Conversione del faretto a LED: 8 passaggi

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:01

Stavo curiosando nel negozio dell'usato locale e mi sono imbattuto in uno di quei 1 milione di faretti portatili a lume di candela. Ne ho sempre voluto uno, tuttavia non ha funzionato, ma per il resto non è stato danneggiato, quindi l'ho comunque preso per un progetto futuro. Penso di aver pagato forse $ 4 da quando me ne sono andato, ho ricevuto anche altre cose da lì.

Avanti veloce 6 mesi dopo. Avevo dei pezzi di ricambio in giro da un progetto che ho abbandonato, quindi li ho messi a frutto e ho deciso di fare una conversione da incandescenza a LED.

Convertirò la luce e la fonte di alimentazione da una lampada a incandescenza e una batteria ricaricabile al piombo in un LED ad alta potenza e batterie agli ioni di litio. Questo ha presentato alcuni ostacoli di progettazione piuttosto difficili da superare che non mi aspettavo, ma è stato un grande progetto da condividere.

Forniture

Per le forniture e gli strumenti, è necessario: Un "ospite" o il riflettore che si desidera modificare. Devi sceglierlo con attenzione poiché determinerà la quantità di personalizzazione che farai alla fine. Anche la dimensione è importante. Deve essere in grado di contenere tutto!

Batterie. Puoi usare qualsiasi tipo e dimensione desideri, nichel cadmio, nichel metallo idruro o ioni di litio/polimero. Ho scelto le batterie agli ioni di litio Samsung INR18650 25RM per la capacità e le capacità di gestione della corrente. Il driver che sto usando richiede un'elevata corrente dalle batterie, fino a 8 ampere. È possibile utilizzare tutte le celle necessarie a seconda della scelta del driver e dei requisiti di tensione di ingresso.

driver LED. Questo è fondamentale poiché è necessario controllare la luminosità e la corrente del LED. Sto usando un driver buck cinese generico di 22 mm di diametro progettato per una torcia. La scelta del driver dipende dal LED che stai utilizzando e da quanta energia vuoi far passare attraverso di esso. Si noti che un driver di potenza superiore richiede un'elevata potenza dalle batterie.

Per il LED sono andato con il Cree XHP 70.2. Puoi usare qualsiasi LED tu voglia, da un piccolo 1 watt a uno pazzesco da 100 watt, o anche più LED. Tieni presente che maggiore è la potenza, più complicato sarà il tuo progetto poiché devi alimentare e raffreddare quel potente LED.

Dissipatore di calore e ventola (opzionale) per il raffreddamento del LED e del driver. Anche questi sono pezzi critici poiché ad alta potenza l'emettitore e il driver generano molto calore. È possibile utilizzare il raffreddamento passivo o attivo (senza ventola o con ventola). Un dispositivo di raffreddamento passivo sarà più grande di uno raffreddato a ventola e avrà tempi di funzionamento più brevi tra gli step down o i cool down. Ne sto usando uno con un ventilatore.

Riflettore ausiliario (ho dovuto aggiungerlo in seguito). Questo proveniva da un altro host che ho avuto

Guaine termorestringenti di varie dimensioni. Ho usato principalmente 2 mm e 4 mm.

Multimetro digitale per la misurazione e il controllo delle tensioni. Non è necessario niente di veramente sofisticato per questo

Lamiera, calibro 16 va bene, spessore da 1,5 a 1,8 mm va bene. È possibile utilizzare bauletti per dischi rigidi, unità CD, ecc. Questo serve per modificare il riflettore per prendere il LED.

Cavi in silicone calibro 22 e 18, 2 piedi ciascuno rosso/nero. Trovalo nel tuo negozio di hobby locale, ma Amazon, eBay o Aliexpress sono significativamente più economici

Scheda di bilanciamento/protezione della batteria. Ottieni questi da eBay o Aliexpress a buon mercato

Linguette/strisce della batteria al nichel per realizzare il pacco batteria da eBay, Amazon o Aliexpress. Assicurati che siano di puro nichel, non di acciaio nichelato.

Connettore a T di Dean o altri connettori per la batteria e la ventola se si utilizza uno eBay o Amazon o Aliexpress

Connettori di bilanciamento 3S, maschio e femmina da eBay o Aliexpress

Giunti in alluminio da 0,25 pollici e viti appropriate o altri distanziatori. Ho preso il mio dal negozio di ferramenta nella sezione viti e bulloni

Foglio di rame da.45 mm per la realizzazione del porta driver. Puoi ottenerlo dai vecchi dissipatori di calore del computer per laptop o dalla sezione idraulica. È possibile tagliare pezzi di tubo di rame e batterlo per appiattirlo e saldarlo insieme.

Adesivo o velcro. Può essere anche colla a caldo. Ho usato il velcro per fissare la mia batteria e JB Weld e cianoacrilato (super colla) per incollare altri oggetti

Distanziali in plastica per il montaggio del riflettore e della ventola. Scavencati da componenti elettronici e giocattoli rotti, sono fondamentalmente aste di plastica rotonde con fori praticati su entrambe le estremità per l'inserimento delle viti. Mantengono in posizione le metà delle custodie o i coperchi. Attrezzi: utensile Dremel con disco da taglio, dischi o pietre per levigatura e levigatura e taglierine per acciaio ad alta velocità Coltello per hobby o rasoio Cacciaviti Ago o lime per dettagli precisiSaldatore o stazione da 40-60 watt. Ne ho uno che ho comprato un Quicko T12 942 su Aliexpress che prende le punte Hakko T12. Funziona fino a 70 watt a seconda dell'alimentatore. Saldatura a base di piombo. Io uso Kester 44 63sn/37pb.31 mm di diametroDrill

Caricabatterie bilanciato per batterie al litio

Punta del trapano. Ho usato misure da 8 mm, 2 mm, 2,5 mm e 6 mm. Ho anche usato una misura da 1/2 pollice. Smerigliatrice a nastro (opzionale) Pistola per colla a caldo (opzionale)

Questa è solo la mia lista di strumenti e materiali. Il tuo potrebbe essere diverso, ma questo è quello che ho usato per finire il progetto. Mi sarebbe piaciuto avere un tornio o una fresatrice perché avrebbe reso tutto molto più veloce.

Passaggio 1: l'host

Il faretto che ho scelto è un 1 milione di candele con impugnatura a pistola. La sorgente luminosa è una lampada alogena H3 da 35 watt di tipo automobilistico. Aveva un ampio riflettore poco profondo in acciaio sottile per gestire il calore prodotto dalla lampada a incandescenza. La fonte di alimentazione è una batteria al piombo sigillata da 6 volt. È stato cestinato e tutto l'elettrolito si era prosciugato. La batteria è stata caricata da un caricatore a muro esterno e tutta la regolazione della potenza e della carica si basa su un array di resistori. Non c'è spegnimento o protezione a bassa tensione, e questo è molto difficile per la batteria al piombo perché la batteria viene costantemente sottoposta a ciclo profondo, scaricata completamente e quindi completamente carica, o rabboccata se parzialmente scarica. Il caricabatterie si collega al retro dell'alloggiamento tramite un jack a barilotto da 5,5 mm per 2,1 mm. Riutilizzerò questa parte. Questo alloggiamento è stato ottimo per la conversione poiché è facile da smontare e rimontare senza rompere le cose. Inoltre mi piace la fantastica vernice mimetica. All'interno c'è spazio sufficiente per tutte le parti di conversione. Inoltre, l'alloggiamento è realizzato in plastica ABS molto resistente. Il riflettore è trattenuto dall'alloggiamento e catturato quando le metà sono avvitate insieme senza montanti o viti di montaggio. C'erano un paio di riparazioni che dovevo fare. Uno dei perni delle viti aveva deciso di tranciarsi e impedire che la vite si sedesse e chiudesse l'alloggiamento. L'ho incollato usando la mia super colla epossidica istantanea super forte (ne parleremo più avanti). Anche la custodia era leggermente fusa, quindi ho dovuto piegarla all'indietro. Mancava anche la lunetta. Nel complesso, sembra fattibile, quindi andiamoci!

Le uniche altre modifiche sono state la rimozione di alcune linguette interne per fare spazio alla batteria e il taglio di un'apertura per la presa della bilancia.

Passaggio 2: il potere

Sto usando una batteria agli ioni di litio 3S2P composta da 6 batterie 18650 come fonte di alimentazione. Mi piacciono molto le batterie al litio perché hanno una tensione più alta rispetto al nichel cadmio o al nichel idruro metallico (4,2 contro 1,5 completamente cariche), possono assorbire molta corrente e hanno una buona capacità. Le batterie che sto usando sono Samsung INR 1865025RM, 2500 mAh di capacità con un CDR di 20 amp (valutazione di scarica continua). Dato che ne ho 3 in serie per 12,6 volt e 2 in parallelo, questo dà 5000 mAh, che dovrebbero alimentare la luce alla massima potenza per 45 o 50 minuti. Questo è più che sufficiente per i miei scopi. Inoltre, le attuali capacità di gestione sono raddoppiate. Non è necessario utilizzare una configurazione serie-parallelo. Potresti fare serie o eseguirli in parallelo se usi un driver boost. Sto usando il parallelo in serie perché il mio driver è un driver "buck" e la tensione della batteria deve essere superiore alla tensione di uscita. In questo caso sono 12,6 volt ridotti a circa 6,5 volt. Ho creato un Instructable su come costruire questo tipo di pacco batteria, quindi controlla una o quattro informazioni in più. Inizia costruendo il tuo pacchetto in base alle dimensioni del tuo host. Ho dovuto essere creativo nell'organizzare il mio per farlo adattare correttamente. Ho collegato le celle insieme mediante saldatura, che non è il modo consigliato, ma non avevo una saldatrice a punti. Questo è il motivo per cui un ferro da 40-60 watt e una saldatura a base di piombo di buona qualità sono essenziali poiché una di potenza inferiore non si scalderà abbastanza per saldare correttamente le celle e applicherai troppo calore cercando di far sciogliere la saldatura. Questo è pericoloso e può rovinare le batterie o, peggio ancora, farle surriscaldare e sfogare. Usa la punta di scalpello più grande che il tuo ferro può sopportare e alza il fuoco. Non trattenere il ferro sulle celle più a lungo o impiegare il flusso di saldatura. Utilizzare strisce di nichel puro per questo poiché la corrente dalla batteria sarà fino a 10 ampere quando la tensione si abbassa e viene eseguita alla massima potenza. Le strisce di acciaio hanno una maggiore resistenza.

Le foto mostrano il design iniziale della batteria che utilizzava fili di calibro 16 per collegare le celle in serie/parallelo, ma ho rimosso quelli per la versione finale e ho usato strisce di nichel al loro posto poiché sono piatte e non sporgono. la batteria è insieme e controlli i collegamenti, o hai finito se usi una singola cella o più in parallelo, o nel mio caso, devi aggiungere il sistema di gestione della batteria o la scheda (BMS). Questo è fondamentale nelle connessioni in serie poiché è necessario che ogni cella si carichi e si scarichi in modo uniforme e anche per monitorare le singole celle per la bassa tensione. Se non utilizzi un BMS, non otterrai prestazioni ottimali dalle tue batterie e potresti finire per danneggiarle a causa di una scarica eccessiva o di un sovraccarico. Ho anche aggiunto il cavo del connettore di bilanciamento che è necessario per caricare correttamente le celle con un caricatore di bilanciamento. Consiglio vivamente di utilizzare un caricabatterie bilanciato per batterie agli ioni di litio poiché le durerà a lungo. Ho aggiunto i cavi di ingresso per la presa di ricarica e l'uscita che vanno alla scheda driver. Ho anche aggiunto un cavo e un connettore JST da 2,1 mm per la ventola di raffreddamento.

L'ultimo passo è stato isolare le connessioni nude con nastro isolante e guaina termorestringente e avvolgerle con nastro adesivo.

Passaggio 3: il motore di luce

Il "motore leggero" è il pacchetto LED e driver. Sebbene sia possibile far funzionare un LED senza driver, per i migliori risultati i LED hanno davvero bisogno di driver. Per le torce, i driver aggiungono un'interfaccia utente per controllare l'uscita del LED. Dal momento che probabilmente non vuoi che il tuo LED funzioni sempre a piena potenza, hai bisogno di un driver con un'interfaccia utente con modalità integrate per controllarlo.

Per il LED sto usando un emettitore Cree XHP 70.2. È la temperatura di colore 5000k (bianco neutro). È montato su un circuito a percorso termico diretto di 16 mm di diametro sopra un pezzo di rame spesso 1,5 mm. Questo è chiamato MCPCB o circuito stampato con nucleo metallico. Tutti i LED che funzionano da 350 a 400 miliamp avranno bisogno di uno in rame o alluminio. Questo ha una base speciale che consente a tutto il calore del LED di andare direttamente al dissipatore di calore. Questo è importante per aiutare il LED a funzionare alla massima potenza e durare a lungo.

La tensione diretta è di circa 6,3 volt e Cree valuta la corrente di pilotaggio in modo molto conservativo a 5 amp (30-32 watt). Questo emettitore prenderà facilmente 10-20 ampere (12 volt/6 volt) con un buon raffreddamento! Il mio driver lo fa funzionare solo a 5 ampere, circa 32 watt. Puoi anche far funzionare questo LED a 12 volt con un circuito diverso.

Il driver che sto usando è di Aliexpress, che è un ottimo posto per loro. Si possono trovare anche altrove, ma il prezzo può salire un po'. Ho preso il mio per circa $ 7 USD. È piuttosto semplice, 2-3 celle agli ioni di litio in ingresso in serie (da 8,4 a 12,6 volt) e uscita a 6,5 volt (a seconda della modalità). La corrente è impostata su 5 amp sull'uscita, ma ricorda che questo è un driver non lineare e l'uscita non varia in base ai livelli della batteria! Ciò significa che l'assorbimento della batteria sarà elevato al 100% di potenza, fino a 8 ampere quando la tensione inizia a diminuire! Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di batterie ad alto rendimento. Ha 5 modalità, bassa, medio alta (100%), una modalità SOS e una modalità strobo. Fa piuttosto caldo al 100%, quindi è necessario raffreddarlo.

Passaggio 4: montaggio del riflettore e della base

Poiché il riflettore per un LED e una sorgente luminosa a incandescenza (filamento) o persino una scarica ad arco sono diversi, il riflettore originale doveva essere modificato. I LED e le sorgenti luminose ad incandescenza proiettano la luce in modo diverso dalla sorgente. Il filamento emette luce a 360 gradi mentre un LED emette luce con un angolo di circa 120-130 gradi dal centro. I LED di solito si trovano sul retro di un riflettore seduto quasi a filo, mentre le lampade a incandescenza sono posizionate fuori dalla base del riflettore per raccogliere e focalizzare meglio la luce.

Successivamente, ho aggiunto un anello distanziatore attorno al LED per aggiungere spazio ai fili per evitare che si cortocircuitino sulla base metallica del riflettore. Ho usato un anello distanziatore da un disco rigido del computer perché era perfetto per questo in altezza, circa 3,5 mm. Ho aggiunto la pasta termica sul fondo dell'anello e l'ho posizionata sul dissipatore di calore e JB l'ha saldata. Volevo che la base del riflettore aggiungesse un po' di massa termica, quindi metterò il composto termico sulla parte superiore dell'anello dove si trova contro la base del riflettore.

Ho dovuto fare una "base" poiché il riflettore a incandescenza non ne aveva uno. Ho usato il coperchio superiore del disco rigido di un computer poiché era sottile, ma non troppo sottile e facile da lucidare, il che è importante per una buona dispersione della luce e messa a fuoco. L'ho tagliato a forma con il disco da taglio del mio strumento Dremel (indossare occhiali protettivi!). Puoi usare cesoie di stagno, ma ciò potrebbe piegare la parte e renderla inutilizzabile. Il riflettore deve stare quasi perfettamente piatto contro di esso. Luciderò la base più tardi una volta che tutto l'adattamento è finito. È qui che una levigatrice a nastro e un Dremel sono di grande aiuto. Se non li hai, usa carta vetrata a grana fine pensata per il metallo. Ho iniziato a macinare il riflettore che era fatto da una sottile lamiera rivestita con uno strato riflettente e poi uno strato di vernice trasparente. Il processo di rettifica è davvero importante per ottenere la messa a fuoco giusta. È la parte più noiosa di queste conversioni. Sfortunatamente, il riflettore era troppo largo e poco profondo per funzionare con un LED, quindi ho dovuto improvvisare. Ho preso il riflettore da un altro host e ho messo a terra la base finché non ho ottenuto una buona messa a fuoco con un buon punto caldo e molte fuoriuscite. Mi piace molto l'XHP 70.2 per questo motivo. Con un buon riflettore puoi ottenere molto tiro in modo che la luce vada molto lontano e si diffonda che illumina una vasta area. Questo riflettore siederà all'interno dei resti dell'originale e agirà come un alloggiamento. Ho finito per incollare i due insieme. Il legame doveva essere davvero forte poiché avrebbe sostenuto il peso dell'intero assemblaggio. Successivamente, ho dovuto progettare un modo per montare il riflettore e la base sul dissipatore di calore. È importante renderlo facile da smontare per la manutenzione o la riparazione, quindi la colla era fuori discussione. Ci sono voluti tentativi ed errori, ma ho trovato alcuni cilindri di alluminio di diametro di 0,25 pollici che erano filettati all'interno su entrambe le estremità. Sono accoppiatori per barre filettate, ma hanno funzionato perfettamente per la mia soluzione. Li ho macinati all'altezza corretta (circa 5/8 di pollice) per distanziarli dal dissipatore di calore per dare spazio al LED. I supporti sono stati fissati al dissipatore di calore con JB Weld. Ho provato ad avvitarli, ma non ha funzionato. Una volta montata la base, ho dovuto montare il riflettore sulla base. Ho usato alcuni distanziatori di plastica che ho recuperato da un computer portatile. Questi tengono insieme la custodia del laptop. Ho dovuto molarli per adattarli al contorno del lato del riflettore e poi incollarli. Ho usato la mia supercolla e il bicarbonato di sodio per questo dato che si fissa all'istante e produce un cemento duro come la roccia che è molto forte. Basta stendere uno strato di supercolla sulle parti, premerle in posizione, quindi cospargere di bicarbonato di sodio sulle parti. Il bicarbonato di sodio assorbe istantaneamente la supercolla e si trasforma in un cemento super resistente, come la resina epossidica istantanea. Pulito! Sembrava piuttosto ruvido e una volta acceso il LED, molta luce viene persa dai lati del riflettore, quindi l'ho dipinto con un paio di mani di vernice nera. Ho anche dipinto i resti del riflettore esterno semilucido nero. Una volta fissati i supporti, ho avvitato il riflettore alla base e ho testato nuovamente la messa a fuoco. Una volta allineato, l'ho fissato con del nastro adesivo e ho usato un pennarello sottile per segnare la posizione dei supporti e ho praticato dei fori nella base per il montaggio. Devi essere molto preciso qui o la messa a fuoco sarà disattivata. A volte faccio i fori più grandi di quanto dovrebbero per dare un po' di spazio per la regolazione. La messa a fuoco è venuta bene! Se guardi il riflettore finito dalla parte anteriore, puoi vedere il dado del LED.

Passaggio 5: montaggio del LED, del driver e della ventola di raffreddamento

La soluzione di raffreddamento è costituita da un dispositivo di raffreddamento Intel stock e da una ventola del case da 80 mm x 10 mm. Sto usando un dispositivo di raffreddamento di un Intel Core i7-3770. Mi piace perché non è ingombrante, è rotondo, sottile e progettato per gestire 84 watt di potenza. È più che sufficiente per gestire il LED e il driver. Ho rimosso la ventola tagliando i supporti. Ho anche rimosso i piedini di montaggio poiché non mi serviranno. Ho tenuto la staffa della ventola originale per dopo. Una ventola più spessa da 20 o 25 mm era da evitare poiché avevo bisogno di tutto lo spazio che potevo ottenere. L'XHP 70.2 è piuttosto efficiente in lumen per watt, ma come tutti i LED ad alta potenza, genera molto calore a correnti di pilotaggio elevate, quindi è essenziale un buon raffreddamento. Non avrò prese d'aria esterne per questo host, quindi ho sovraccaricato il sistema.

Il primo passo è stato montare il LED. Ho praticato 4 fori nella parte superiore del dissipatore. Due per il passaggio dei cavi del LED dal driver e due per l'inserimento delle viti per il montaggio. Ho aggiunto pasta termica tra il circuito in rame del LED (chiamato MCPCB) e il dissipatore di calore per una migliore conduttività termica tra di loro. È esattamente come faresti se cambiassi il dissipatore di calore sul tuo computer. Ho praticato due fori da 2,5 mm per instradare i cavi dal driver al LED, quindi altri due per le viti di montaggio. Dal momento che il driver è progettato per funzionare in una torcia e necessita di un buon raffreddamento, non potevo semplicemente lasciarlo sospeso. In una torcia, il guidatore si monta su una "pillola" che è un tubo cavo con un ripiano in alto per il LED e un'apertura con un ripiano aperto in basso per far sedere il guidatore. Si infila nel corpo della torcia per il raffreddamento e nel contatto elettrico per il negativo della batteria. Ho dovuto costruire una "pillola" o un supporto per il conducente che fungesse anche da contatto negativo (massa) della batteria. Il centro del conducente è il contatto positivo.

Costruire e ingegnerizzare questo richiedeva molto tempo. Ho finito per usare fogli di rame da 0,5 mm di un vecchio dispositivo di raffreddamento per laptop, ne ho saldati due insieme e poi ho praticato un foro da 22 mm nel mezzo. Ho saldato un terzo pezzo leggermente più grande con un foro leggermente più piccolo che tiene in posizione il driver. Questo ha richiesto molto tempo, molatura con il Dremel e poi limatura manuale per ottenere la misura giusta. Doveva tenere il conducente molto saldamente per evitare che cadesse e mantenere un buon collegamento elettrico.

Il supporto ha anche le linguette di montaggio per le viti che lo fissano al dissipatore di calore. Ho aggiunto della pasta termica sul fondo del supporto del driver per un buon contatto termico con il dissipatore di calore. Non era una soluzione perfetta con il miglior percorso termico, ma funziona bene. Ho usato il telaio originale della ventola Intel per montare la ventola del case. Il vecchio telaio di serie si monta sul dissipatore di calore, quindi l'ho tenuto poiché non avrei dovuto creare una nuova soluzione di montaggio per esso. Si è scoperto che il diametro era circa lo stesso dello schema dei fori di montaggio per la ventola che stavo usando. Ho dovuto macinare alcuni materiali per farlo combattere bene. Quando macini questo tipo di plastica con una smerigliatrice, indossa una maschera e una protezione per gli occhi e fallo all'aperto, se possibile, poiché emana un odore davvero puzzolente e la polvere che ne deriva va ovunque. Probabilmente non è la cosa migliore da respirare.

L'ultimo passaggio è stato la saldatura JB su 4 montanti di montaggio realizzati con distanziali in plastica. Ci ho messo delle viti per fissare la ventola. Si trova a circa 6-7 mm sopra il driver, quindi c'è un buon flusso d'aria e spazio per i cavi. La ventola non è la cosa più silenziosa in circolazione, ma è abbastanza buona.

Passaggio 6: collegare tutto e testare

È ora di accendere il saldatore! I collegamenti elettrici erano piuttosto semplici. L'interruttore momentaneo è davvero robusto e può gestire 125 volt AC e 15 amp, quindi non avrebbe alcun problema con questa configurazione. È anche un interruttore interessante da vedere in un design di torcia poiché è un tipo NO, NC, COM. Può essere utilizzato come interruttore momentaneo (NO) o come interruttore di arresto di emergenza (NC normalmente chiuso) che è fondamentalmente un interruttore, una sorta di relè manuale o solenoide.

Per i collegamenti della batteria, ho usato un cavo da 18 AWG e da 22 AWG per tutto il resto. Sto usando l'interruttore come un interruttore momentaneo. L'uscita negativa della batteria va al supporto del driver e il positivo al centro del driver dove normalmente va una molla. Ho messo un connettore a T di Dean sull'uscita per una facile rimozione del gruppo riflettore. Ho usato una guaina termorestringente per coprire tutte le connessioni dei fili scoperti per evitare cortocircuiti negli spazi interni angusti dell'host. Il test del LED, della ventola e del driver è andato bene! L'avevo già testato durante la messa a fuoco, quindi sapevo che funzionava.

I cavi della spina di ricarica andavano al lato di uscita positivo e negativo della batteria della scheda BMS.

Dato che ho progettato la batteria per essere parte integrante della torcia, l'ho montata con strisce di velcro che ho incollato a caldo sul retro dell'host. Ho usato il jack di ricarica esistente, ma avevo tagliato un'apertura per la spina del bilanciamento. L'uscita del driver va al LED. Ho aggiunto un cavo con un connettore JST HX a 2 pin per l'ingresso e l'uscita della ventola in modo da poterlo rimuovere facilmente. La ventola è alimentata dall'uscita della batteria e si attiva quando si preme l'interruttore. Poiché la ventola è pensata per funzionare a 5 volt, non potrei farla funzionare con la batteria da 12,6 volt senza che superi la velocità e sia rumorosa e possibilmente riduca la sua durata. Ho aggiunto alcuni resistori in serie per ridurre la tensione alla ventola e farla girare più lentamente. Il gruppo del riflettore è costituito dal riflettore, dal dispositivo di raffreddamento con la ventola, dal LED e dal driver. L'ho tenuto modulare per una facile manutenzione. Si monta all'interno di slot nella parte anteriore dell'host e si fissa quando le due metà vengono avvitate insieme.

Per caricare la batteria, ho tenuto il jack di ricarica da 5,5 mm x 2,1 mm e ho aggiunto un adattatore al caricatore della bilancia. È un clone dello SkyRC iMax B6. Funziona bene e carica la batteria e bilancia bene. Ho usato un'estensione del cavo di bilanciamento con due estremità maschio per collegare la batteria e il caricabatterie. Carico la batteria da 1,5 a 2 ampere che impiega circa 2 ore per caricarsi.

Passaggio 7: assemblaggio finale e test

Una volta che tutte le connessioni sono state effettuate e tutto si è inceppato all'interno dell'host, è il momento del test! Come puoi vedere dalle immagini, non c'è quasi spazio all'interno, ma tutto si adatta e c'è abbastanza spazio per far circolare l'aria. Ho usato il velcro per fissare la batteria all'host nel caso avessi bisogno di rimuoverla.

La luce è molto brillante a piena potenza. Il driver ha 5 modalità programmate, bassa media, alta, SOS e strobo. Abbastanza facile da usare.

La fuoriuscita è molto ampia. Illumina tutta la mia sala da pranzo e soggiorno. e la luce proietta una buona distanza. Non quanto un LED più piccolo, ma molto buono. Illumina facilmente un albero a 300 metri di distanza. Il calore non è un problema poiché la ventola rimuove abbastanza calore per mantenerlo fresco in caso di funzionamento prolungato alla massima potenza. Le batterie si scaricano prima che si surriscaldino. Il tempo di esecuzione va bene, circa 60 minuti con l'impostazione più alta e molto più a lungo con quella bassa. Il driver aveva una protezione a bassa tensione in cui l'uscita scende e poi si spegne quando la batteria raggiunge i 9 volt. L'emissione di lumen è probabilmente compresa tra 4300 e 4500 lumen, circa due volte più luminosa della lampada a incandescenza per autoveicoli H3 originale e maggiore efficienza per lumen. sono davvero contento!

Passaggio 8: conclusione

Sono davvero entusiasta di questo progetto. Dall'inizio alla fine ci sono voluti 2 mesi e probabilmente 100-200 ore di lavoro nei fine settimana. Il costo totale era di circa $ 60 USD. Comparativamente, è il progetto più costoso che ho fatto finora, ma se lo confronti con luci simili di questo tipo, il costo può essere molto più alto quando includi le batterie. $ 25 per le batterie $ 11 per il LED $ 5 per il dissipatore di calore $ 5 per la ventola I driver erano $ 18 (ne ho comprati tre da quando ne ho uccisi due nel processo di calcolo del montaggio del driver) $ 6 per la scheda BMS

La maggior parte di questi l'ho ricevuta dagli Stati Uniti, ma alcuni dalla Cina (LED, driver) poiché è molto più economico e facile da trovare.

Il resto delle cose le avevo già.

Nel complesso, non è carino, un po' ingombrante, ma prenderò la funzione in qualsiasi momento. È davvero luminoso, circa 4500 lumen, ha una buona autonomia ed è davvero pratico. È un enorme aggiornamento rispetto alla vecchia lampada a incandescenza e alla batteria al piombo ed è stato creato per un'esperienza fantastica! Ho imparato molto da questo progetto e il mio prossimo sarà ancora migliore. Grazie per aver controllato il mio Instructable!