Circuito stampato per saldatura a punti 1-2-3 Arduino: 4 passaggi

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:00

Qualche tempo fa ho scritto un tutorial in cui spiegavo come controllare una puntatrice in modo sofisticato usando Arduino e parti comunemente disponibili. Molte persone hanno costruito il circuito di controllo e ho ricevuto feedback piuttosto incoraggianti.

Questo è un circuito funzionante a tensione di rete e correnti elevate, quindi la qualità della costruzione è importante per garantire operazioni sicure. Anche se va bene prototipare la saldatrice sportiva usando una configurazione non permanente, se hai intenzione di costruire e usare davvero questo un buon PCB aiuterà molto a ottenere un risultato sia professionale che sicuro.

Si prega di leggere la prima istruzione, chiamata in breve Parte I in seguito, se non lo si è già fatto. Ci sono molte informazioni lì che non verranno ripetute qui.

DISCLAIMER: Sto fornendo alcuni link e suggerimenti per venditori/produttori di terze parti puramente per vostra comodità e per anticipare le domande che so che arriveranno. Non ho alcun rapporto né alcun interesse in nessuna delle terze parti che ho citato. Hanno funzionato bene per me.

Passaggio 1: PCB schematico aggiornato

Ho combinato il circuito di controllo e di alimentazione in uno schema completo, in cui diversi componenti vengono aggiunti a quello semplificato (sebbene funzionale) nella Parte I.

Questi includono ora fusibile e protezione della linea a bordo e un cicalino per supportare la produzione di suoni (un clic quando l'encoder viene ruotato e un tono continuo durante la saldatura sono piuttosto piacevoli). Un pin MCU aggiuntivo è esposto su un connettore per l'espansione o la modifica del firmware al fine di aggiungere nuove funzionalità (connettore EXT), ad es. un controllo della temperatura o della ventola di raffreddamento. L'attivazione del cicalino e del connettore EXT richiederà futuri miglioramenti del firmware.

Passaggio 2: layout della scheda

Il PCB è un layout standard a 2 strati e nell'immagine puoi vedere come sono stati disposti i componenti utilizzando il software di layout EagleCAD.

Ho cercato di mantenere le cose abbastanza compatte usando solo un lato della scheda per i componenti e ho separato a bordo il lato caldo e freddo (gergo per i circuiti di tensione di rete AC e 5V DC). La scheda è di circa 60 x 80 mm (meno di 2,5 x 3,5 pollici), quindi si inserisce in un contenitore compatto.

Montaggio TRIAC. Si prega di leggere attentamente la considerazione su questo nel passaggio 6 della parte I. Per quanto riguarda la sezione dei cavi per i collegamenti al TRIAC, ho usato un cavo da 1,5 mm2 (AWG 15-16) per i cavi che collegano i pad dei cavi A1, A2 e G ai terminali del TRIAC e 2,5 mm2 (AWG 13) per i fili che collegano i terminali del TRIAC al MOT (cavi marroni contrassegnati con A nell'immagine al punto 6 della parte I). Mantieni questi collegamenti ragionevolmente corti, non dovrebbe essere necessario che superino una lunghezza di 20-30 cm (8-12 pollici).

Passaggio 3: ottenere il PCB

Puoi ordinare il PCB dalla tua fab house preferita, se ne hai uno. Uso JLCPCB (www.jlcpcb.com), e secondo me fanno un ottimo lavoro ad un prezzo molto ragionevole.

Sto fornendo i file Gerber necessari in un archivio dati, quindi non è necessario essere in grado di utilizzare EagleCAD per ordinare un PCB, è sufficiente aggiornare il file zip sul sito della casa favolosa e sei in affari. Altri fornitori lavoreranno in modo simile.

I componenti necessari per questo circuito sono tutti abbastanza facili da ottenere. Comunque sto fornendo una distinta base per tua comodità con i link alle fonti che ho usato per procurarmi quelle meno ovvie.

Fai attenzione quando ordini il Pro Mini. Ci sono diversi layout in giro, ma il PCB è dimensionato per adattarsi alla confezione della versione Pro Mini mostrata nell'immagine nel passaggio successivo. Altre geometrie non si adatteranno allo schema dei fori del PCB.

Il PCB richiede la versione 3W del modulo di alimentazione Hi-Link (HLK-PM01 3W). La variante 5W non si adatta.

Il jumper JP1 marcato PRG deve essere aperto per flashare il firmware senza rimuovere il Pro Mini dal PCB, e ovviamente tenuto chiuso per il normale funzionamento.

Questa è la versione 1.1 del PCB e richiede il firmware della versione 1.1

Questo PCB supporta un cicalino per arricchire l'interfaccia con i suoni, tuttavia il firmware versione 1.1 non fa uso dell'hardware del cicalino (scusate per non averlo chiarito)

Passaggio 4: download

I file di dati PCB possono essere scaricati dall'archivio PCB SpotWelder 1-2-3 (questa è la versione PCB 1.1 e richiede il firmware versione 1.1).

Nel file REAME nel repository troverai un sommario.

Divertiti!