BI-AMP CHE DIFFUSORE: 5 passaggi

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:06

Hai sempre voluto costruire un diffusore attivo ma ti sei scoraggiato dal prezzo esorbitante dei crossover commerciali? Bene, ora l'aiuto è a portata di mano. Per 20 libbre puoi semplicemente costruire il kit del circuito descritto qui e sei pronto per partire. Tutto ciò di cui hai bisogno è una coppia di amplificatori stereo e una sorgente di segnale. In qualità di ingegnere del suono di 35 anni, so che gli unici diffusori che suonano bene sono attivi. Ma per essere attivi di solito è necessario spendere molto nel reparto attrezzature. Tutto ciò di cui hai bisogno è un buon filtro e un amplificatore stereo di riserva. Poiché il canale del tweeter richiede solo pochi watt di potenza, questo amplificatore di riserva non deve essere nemmeno costoso. Se dai un'occhiata in rete troverai molti crossover attivi in vendita. Molti usano la tecnologia esoterica, ma tutti sono troppo cari e inadatti agli sperimentatori. Quindi qui introdurrò un nuovo concetto per gli sperimentatori audio, il kit principale. Credo che sia controproducente provare a spedire oggetti pesanti all'estero. Soprattutto perché la maggior parte può ottenere le parti pesanti e costose localmente e a un prezzo inferiore. Ha senso quindi progettare kit di alta qualità che possono essere azionati da un'ampia gamma di alimentatori disponibili localmente. Per localmente intendo ovunque con alimentazione di rete. I circuiti sono progettati per funzionare da alimentatori a spina di tipo eliminatore di batteria. Il fabbisogno attuale è di 20 mA. Se gli alimentatori sono collegati o la rete non è disponibile, il circuito può essere azionato dalle batterie, una batteria per auto è l'ideale. Allo stesso modo viene fornito un alloggio di base. Se il costruttore vuole di più, può provvedere da solo a livello locale. Il guadagno è una minore spesa e prestazioni più elevate per il cliente e, si spera, maggiori vendite per noi. Perché attivarsi? Gli audiofili sanno che i cosiddetti altoparlanti passivi, quelli pilotati da filtri passivi di un singolo amplificatore di potenza non suoneranno mai bene come un altoparlante attivo. Mettere un filtro passivo in serie con i driver degli altoparlanti priverà i driver del fattore di smorzamento completo dell'amplificatore che lo guida. Il risultato, suono muzzy. Inoltre, la maggior parte dell'energia nella musica si verifica al di sotto di 1kHz, quindi un singolo amplificatore può essere sovraccaricato passando i componenti di distorsione delle alte frequenze indesiderate nel tweeter tramite il crossover passivo. Nel sistema attivo il tweeter sarà pilotato da un amplificatore separato in modo che anche se l'amplificatore del woofer è in sovraccarico, nessun danno può essere causato al tweeter e l'intero sistema suonerà comunque dolcemente. Un altro vantaggio del sistema attivo è che la risposta richiesta le curve sono facilmente generate da stadi di filtraggio standard e sono indipendenti dai parametri dei diffusori. Chiunque abbia provato a progettare crossover passivi sarà ben consapevole delle difficoltà e dei compromessi che comporta.

Passaggio 1: OTTENERE LE PARTI

Ottenere le parti. Uno schema elettrico completo e l'elenco dei componenti per questo filtro stereo sono disponibili sul mio sito Web

Passaggio 2: COME FUNZIONA

Come funziona. La versatilità è il segno distintivo di questo filtro. È pensato per essere universale nella misura in cui può esserlo qualsiasi sistema di filtraggio. La frequenza di turnover nella versione standard è stata impostata a 2,5kHz. Come mai? Bene, questo è all'interno della gamma lineare della maggior parte dei woofer di diametro inferiore a 10 pollici. È anche al di sopra della frequenza di risonanza della maggior parte dei tweeter a cupola. La frequenza di turnover può essere modificata secondo necessità cambiando 4 resistori, R4, R5, R6 e R7. Sapendo che la frequenza di turnover richiesta, f, è espressa in kHz, il valore del resistore richiesto R sarà in kohm. R = 15916 / fTecnicamente il circuito si basa sul ben noto e rispettato amplificatore operazionale quad TL074. Il circuito del filtro si basa su questi amplificatori operazionali che operano in modalità guadagno unitario. Ciò significa che la distorsione massima sarà inferiore allo 0,003% su tutta la banda audio. Allo stesso modo, i livelli di rumore saranno <100 dB al di sotto di un ingresso a livello di linea. In pratica il rumore è impercettibile. Il circuito di filtro Sallen & Key standard è impiegato sia per le sezioni passa alto che passa basso. Entrambi funzionano come filtri di 2° ordine che forniscono un roll-off di 12db/ottava nella banda di arresto. Il filtro 'Q' è stato impostato a 0,5 fornendo una caratteristica di roll-off di Bessel utilizzata nei filtri crossover 'Linkwitz-Riley'. L'attrazione delle sezioni di filtro Q=0.5 è perché sono 'dead beat', cioè non soffrono di overshoot sui transienti. Questo li rende ideali per i filtri audio.

Fase 3: METTERE INSIEME

Assemblea. La maggior parte dei componenti è montata sul pannello strip-board. Il layout di questo è mostrato in Fig 1. Il primo ordine di lavoro è quello di effettuare le interruzioni nei binari del listello, indicati come 'X' nel disegno. Questi sono realizzati al meglio con uno strumento proprietario o in alternativa ruotando una punta da 3 mm nei fori appropriati. Una volta effettuate le interruzioni nei binari, i componenti possono essere montati. Prima però inserire i collegamenti dei cavi tra A2-J2, B1-C1, B16-C16, G8-H8 e G19-H19. È una questione di scelta in quale ordine vengono inseriti e saldati gli altri componenti. Personalmente inizierei con la presa DIP a 14 pin in quanto ciò rende facile trovare le posizioni delle parti rimanenti. La cosa principale che deve essere osservata attentamente è l'orientamento dell'elettrolitico, C1 il diodo, D1 e ovviamente IC1 deve essere montato correttamente nel suo zoccolo. Una volta accertato che la scheda è stata costruita correttamente, controlla! Per questo avrai bisogno di un multimetro commutato sulla gamma dei bassi ohm. Controllare sistematicamente la resistenza tra binari adiacenti per verificare la mancanza di continuità. Tranne attraverso i binari dove ci sono collegamenti di filo non dovresti trovarne nessuno. Se lo fai significa che hai un ponte di saldatura tra i binari. Questi devono essere cacciati ed eliminati. Supponendo che tutto vada bene, la fase successiva della costruzione può iniziare. Dopo aver costruito e testato la tavola, l'attenzione può ora essere rivolta alla meccanica. Il circuito è montato su un pannello di plastica di 3 mm di spessore che misura 157 x 61 mm. Il disegno meccanico mostra la posizione dei fori di montaggio per l'ingresso/uscita phono e la presa CC, ecc. Una volta che questi sono stati perforati come mostrato, montare le prese in posizione. Ora il volo di saldatura porta alla scheda come mostrato nello schema. Lasciali lunghi circa 200 mm per consentire una facile saldatura. Poiché il dispositivo sarà alimentato da una sorgente a bassa impedenza, non sono necessari cavi schermati. Cavo di collegamento semplice, diciamo che andrà bene il calibro 7/02. Una parola speciale però sull'alimentatore. Come accennato in precedenza, questo dispositivo e altri progetti sono stati progettati per utilizzare alimentatori facilmente disponibili. Qualsiasi tensione tra 9-35VDC andrà bene. Gli eliminatori di batterie cc economici azionati dalla rete sono ideali e sono disponibili in tutto il mondo. L'intervallo di tensione garantisce inoltre che il funzionamento possa essere effettuato da una batteria. Qualsiasi cosa, da un PP3 in su, una batteria per auto è l'ideale. Parte dell'alimentatore per la scheda è il LED D2. Questo viene azionato in serie con il circuito la corrente di riposo consumata dal circuito lo accende quando è in funzione. Qui ho usato un metodo di attaccamento molto semplice ma sorprendentemente efficace. Un piccolo pezzo di nastro adesivo! Anche se è noto, vale la pena ripeterlo. Un modo semplice per determinare il terminale del catodo (k) del led è tenerlo acceso. All'interno della lampadina a led vedrai una barra orizzontale collegata a un lato. Questo lato è il catodo. Per montare spingere il led nel foro di montaggio da 3 mm. Piegare i cavi in piano sul pannello. Fissare coprendo la parte posteriore del foro con un pezzo di nastro adesivo. Ora arriva il problema. Qual è il modo migliore per fissare la tavola in posizione senza fori antiestetici? La soluzione scelta è quella di utilizzare cuscinetti autoadesivi biadesivi disponibili presso tutte le buone cartolerie. Posiziona uno di questi pad ai quattro angoli di dove vuoi che sia la tavola. Notare che le superfici adesive sono protette da una linguetta di carta. Questi devono essere staccati per esporre l'adesivo. Lascia le linguette rivolte verso l'alto in situ. Non vuoi riparare in modo permanente la scheda finché non l'hai testata! L'ultimo pezzo di costruzione è collegare la scheda e le prese insieme come mostrato nello schema.

Fase 4: COLLAUDO FINALE

Una volta fatto, provalo! Applicare l'alimentazione e una sorgente di segnale al circuito. All'accensione il LED dovrebbe accendersi. Se, dopo un paio di secondi, nulla va storto, puoi essere abbastanza sicuro da inserire a turno un cavo di segnale a ciascuna delle uscite. Dovresti avere due canali bassi/medi e due alti. Infine metti la tavola in posizione sui cuscinetti adesivi. Buon ascolto.

Passaggio 5:

Il grafico seguente mostra la risposta in frequenza del filtro. La frequenza di rotazione è di 2,5kHz.