Alimentatore da banco Easy ATX.: 4 passaggi

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:05

Ci sono stati alcuni buoni scritti e Instructables su questo argomento, di recente. Questa foto che ho trovato su dutchforce.com mi ha finalmente ispirato a crearne una mia. https://www.dutchforce.com/~eforum/index.php?showtopic=20741 Non avendo familiarità con il funzionamento interno di un alimentatore ATX, ho applicato uno dei miei metodi di hacking preferiti… Ho portato tutte le linee in un piccolo riga con codice colore, dove posso scherzare con loro a mio piacimento. Questo mi ha anche permesso di evitare un sacco di duro lavoro e ha portato a un design molto compatto che è facile da adattare e modificare ulteriormente.

Passaggio 1: PERCHÉ CI SONO TANTI FILI DARN???

Ok, rilassati. C'è un sacco di ridondanza nel cablaggio qui. Per la vita di me, non capirò mai perché hanno bisogno di così tanti fili in questo stupido alimentatore, specialmente quando così tanti di loro vanno nello stesso posto.

1. C'è un filo verde che va al connettore ATX a 20/24 pin. Quando viene tirato a terra, accende l'alimentazione. A meno che non sia tenuto basso, l'unica alimentazione CC che esce dalla cosa è un'alimentazione di standby a 5 V a bassa corrente dalla linea viola. 2. C'è una linea grigia "Power Good". Non riesco a trovare molte informazioni su questo, ma molte persone suggeriscono che dovresti mettere un piccolo carico su di esso, come un LED e un resistore. Il mio sembra funzionare bene senza farlo, e la tensione misurata su questa linea è di circa 4,7 V. 3. Potrebbe esserci o meno una linea marrone, che è la linea di feedback da 3,3 V, che dovrebbe essere collegata a una delle linee arancioni da 3,3 V. Sulla mia alimentazione, questo filo era già in continuità con l'uscita a 3,3 V sul pcb stesso. Quindi mi chiedo perché si siano presi la briga di usare questo cavo, perché va nel connettore ATX, condividendo un pin con una linea da 3,3 V, comunque… più ridondanza. 4. Potrebbe esserci o meno un piccolo filo rosso e/o giallo sottile, che sono le linee di feedback +5V/+12V, che dovrebbero essere collegate alla linea di alimentazione +5V/+12V rispettivamente colorata. Il mio aveva solo un piccolo filo rosso. Ci sono diversi cavi di uscita di grande diametro rossi, gialli e arancioni. Puoi rimuoverli tutti tranne uno per ogni colore, a meno che tu non abbia intenzione di mantenere lunghe lunghezze di questo cablaggio e non puoi permetterti una minuscola caduta di tensione da questo tipo di alimentatore ad alto rendimento già relativamente poco regolato, quindi non ha davvero senso collegare grandi gruppi di loro insieme, come molte altre persone hanno fatto nella loro versione. Comunque.. queste sono le basi. L'unica altra cosa da aggiungere è che alcuni alimentatori necessitano di un carico minimo sulla linea 5V prima che la tensione di uscita (della linea 12V) diventi stabile. Ho sperimentato l'uscita a 12V del mio alimentatore, usando un pezzo di filo di resistenza da 1 ohm. Questo è stato fatto con e senza un resistore di carico da 80 ohm tra 5V e terra. Senza carico: l'uscita a 12 V a circuito aperto era 13,06 V. L'uscita con il filo di resistenza collegato e incandescente era di 11,53 V. Le specifiche sull'alimentatore indicano un'uscita 15A. Quindi questo mi sembra perfettamente accettabile. Con resistori di carico tra 5V rail e ground: il 12V a circuito aperto era 13,06V. Con il filo di resistenza collegato era 11,55 V. La differenza era statisticamente insignificante, con il mio multimetro di bassa qualità. Dopo un'indagine più approfondita, ho scoperto perché il resistore di carico non fa differenza sulla mia alimentazione: c'è già un carico resistivo integrato. Anche senza il resistore di carico, c'è una resistenza di 8 ohm tra il binario 5V e la terra! Quindi no, il mio alimentatore non è magicamente efficiente… ma almeno è una parte in meno di cui preoccuparsi. Ho anche scoperto che la linea da 3,3 V è stata caricata con un resistore da 10 ohm. In realtà l'ho aperto per dare un'occhiata e ho individuato entrambi questi resistori di potenza all'interno dell'alimentatore. Ho anche scattato alcune foto mentre ero lì, ma ho avuto un fastidioso problema con il lettore di schede flash e sono troppo seccato per rifarlo.

Passaggio 2: procedura dettagliata:

Prima di tutto, scollega l'alimentazione. Quindi taglia tutti i fili, lasciando qualche centimetro fuori dall'alimentatore. Se è stato collegato negli ultimi giorni o due, assicurati di spurgare i condensatori. Ci sono molti modi complicati per farlo… ma puoi farlo facilmente senza nemmeno aprire la scorta. Taglia il filo verde. Accendere l'interruttore di alimentazione, se presente. Quindi tocca il filo verde sul telaio e attendi che la ventola smetta di muoversi.

Apri il telaio. Se vuoi rimuovere alcuni dei fili estranei, puoi tagliarli o dissaldare. Ho dissaldato il mio. Se scegli di dissaldare, dovrai rimuovere il pcb. Rimuovere le viti e sollevare il pcb, con attenzione. Quindi tocca un conduttore tra i contatti dei grandi condensatori dell'alta tensione, solo per essere sicuro che siano completamente dissanguati. Assicurati di usare solo una mano mentre lo fai, in modo da non formare un circuito che si avvicina al tuo cuore. Ho lasciato un solo filo per ogni uscita e due per la terra. È quindi possibile saldare le linee di rilevamento della tensione e/o la linea verde, in questo momento, come indicato nel passaggio precedente. O se non sei ancora sicuro di come collegarli, non preoccuparti. Puoi semplicemente trasferire tutte le linee all'esterno dell'alimentatore e capirlo, più tardi.

Passaggio 3: connettori di uscita

Un tipo popolare di connettore da utilizzare per l'uscita di potenza è un post di rilegatura. Questi pratici connettori si avvitano su/giù su un palo con un foro. Se acquisti una breadboard, spesso vengono forniti con un set di questi raccoglitori integrati sul tabellone. Non mi sono mai piaciuti e li ho rimossi e scartati da tutte le mie breadboard.

Un altro tipo popolare di connettore è la spina/jack a banana. Neanche io ho nessuno di questi. Si potrebbe anche usare jack RCA. Se uno ne avesse. Ho usato il connettore universale: a saldare. Ho preso una mezza oncia di materiale per circuiti stampati in rame e l'ho tagliata a misura con un seghetto alternativo in modo che si adatti al lato del telaio, vicino al foro da cui escono i fili. Ho praticato quattro fori per le viti, in modo che si attacchi saldamente al telaio. Poi ho preso un metro a nastro e ho segnato un punto per ogni filo Segna le tue linee con un pennarello Rimuovere il rame con uno strumento di incisione manuale con punta in carburo Prova "pcb" con un tester di continuità Saldare i fili. Coprire le connessioni con resina epossidica, lasciando un pad esposto per le connessioni di saldatura. Questo serve a evitare che i fili cadano quando si saldano altri fili grandi ai pad di saldatura. Ho aggiunto una scheda di rame più sottile sopra questo pcb come "scratch pad". Posso rimuovere e sostituire questo "scratch pad" allentando le viti e tagliando eventuali ponticelli saldati. Ciò ha fornito un buon posto per i miei test iniziali e lo userò per creare idee che ho per circuiti di controllo aggiuntivi. Alla fine, potrei finire per realizzare un pannello di copertura con alcuni jack di uscita standard.

Passaggio 4: la fine

Bene, so che non ho aggiunto molte nuove informazioni o vicino a tutte le foto che volevo, a causa del suddetto malfunzionamento del lettore di schede. Ma almeno ho fatto dei test effettivi e ho scoperto una ragione per cui alcuni materiali di consumo potrebbero non richiedere il caricamento dell'uscita a 5 V … Quindi sonda la resistenza tra il binario 5V e la terra sul tuo alimentatore. Potrebbe essere buono da subito, come lo era il mio. E se vuoi davvero sapere cosa sta succedendo, estrai il multimetro e fai qualche test. Non c'è alcun sostituto per controllare e conoscere le cose da soli.