Fai da te Home Cinema CD DVD USB BLUETOOTH e suono 7.1: 10 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:04

Questo progetto è andato avanti negli ultimi 8 mesi e ha consumato molto del mio tempo libero. Non credo che proverò mai più qualcosa di così grande o complesso… quindi ho pensato di condividerlo come ho fatto con l'ultimo. (Anche se ho la sensazione che ci vorrà un po' più di tempo per scrivere….)

Fase 1: L'idea iniziale…

Tutta questa cosa è iniziata - letteralmente da alcune luci di emergenza ridondanti. Se hai letto le altre mie istruzioni, avrai letto che sono un po' un accumulatore, armadi pieni di cose che "comincerò a usare un giorno" e per quanto sia vero, quello che non ho fatto avere era una batteria. Le luci di emergenza ridondanti hanno suscitato il mio interesse perché volevo sapere come erano le batterie. Si è scoperto che erano strisce di 5 celle, tutte da 1,2 V ciascuna. Prima ancora di sapere cosa volevo fare, li ho caricati e sono rimasto sorpreso dalla capacità e per quanto tempo sono rimasti in carica. Un lettore CD portatile era la cosa più recente con cui avevo pasticciato… è stato allora che ho capito cosa stavo per creare. Quando ero più giovane smontavo sempre ogni genere di elettrodomestici, fin troppo curioso, il mio preferito in particolare erano i lettori CD. Ho deciso quasi subito che questo sarebbe stato molto molto tecnico. Ho misurato due dei miei moduli EVOR04 (dalla Bulgaria, tramite eBay) e ho anche misurato le unità di trasmissione dagli altoparlanti centrali (quelli i cui amplificatori sono utilizzati per guidare il mio altro progetto) ha lasciato uno spazio tra il voltmetro e i quadranti, che sono collegati a una scheda di controllo dei toni, con bassi, alti e bilanciamento (c'è anche un controllo del volume, ma è montato all'interno del cabinet, poiché il volume è controllato dal lettore CD) misurare tutti i componenti sul pannello frontale è quello che deciso la mia altezza e larghezza. Le batterie hanno deciso la mia profondità. Ho iniziato contrassegnando le posizioni degli altoparlanti e del display, quindi sono passato al lettore CD incernierato. I controlli dei pulsanti originali per il lettore CD sono ancora sulla scheda principale, ma ho tolto il volume su e giù, riproduci, successivo e precedente, ora sono tutti attivati da pulsanti illuminati momentanei da 12 V montati sulla parte superiore del case. Il pulsante originale che viene premuto una volta che il coperchio originale è stato chiuso, consentendo la riproduzione, viene eseguito tramite un pulsante corrispondente della varietà a scatto. Per fortuna, la parte incernierata della parte superiore è ciò che ha permesso la modifica futura, se l'avessi realizzata come un'unità sigillata non avrei avuto accesso alle Innard. Ed è stato progettato in questo modo solo per l'isolamento dalle vibrazioni. Ci sono diverse unità di azionamento oltre a quelle sopra menzionate. Nel pannello superiore ci sono 2 driver Yamaha da 4", 2 driver da 2,5" e una coppia di tweeter da 1" realizzati da Eastech. Questi sono alimentati da 3 amplificatori 2x15w 12v commutati separatamente, uno per i frontali, uno per le unità Eastech e l'ultimo per i driver Yamaha. Questi hanno tutti controlli del volume separati. La ridotta profondità dei driver Eastech consentiva di posizionare un caricabatterie sotto di loro, quindi l'alimentazione veniva ora fornita tramite una presa a forma di 8 montata sul retro collegata al caricabatterie e le batterie quando è scollegato. Ci sono anche 2 regolatori di tensione all'interno di questo cabinet, uno che fornisce 4.2v al lettore CD e l'altro che fornisce 5.2v agli analizzatori di spettro nel pannello frontale e alla scheda di controllo del tono. Come puoi immaginare, ci sono MOLTI fili all'interno questo cabinet, li potete vedere in una delle foto, insieme al controllo del volume nascosto, che in realtà funge più da controllo del guadagno per i 3 amplificatori. Il mobile stesso è realizzato in compensato da 3,6 mm, bordi con pino ad angolo retto, levigato e verniciato in rovere scuro satinato di Ronseal. Ne avevo solo una piccola scatola, perché l'unità CD originale doveva essere l'unica cosa che stavo facendo… a volte le cose non vanno secondo i piani, però, e alla fine ho comprato un'altra lattina più grande.

Passaggio 2: ora di modifica…

Ho vissuto con una sola unità per alcune settimane, mostrandola alle persone e praticamente semplicemente "usandola". Ascoltando CD che non ascoltavo da anni e giocando con gli analizzatori di spettro. Mi sono reso conto subito dopo che avevo abbastanza legno per fare una seconda unità. Ho deciso rapidamente che volevo costruirne uno per ospitare il lettore USB/Bluetooth, quindi non ero più limitato ai soli CD. Ho aggiunto altri 4 altoparlanti, altri 2 analizzatori di spettro e un amplificatore al design, insieme a diversi relè. il problema immediato che ho riscontrato è stato far funzionare insieme le due unità. Questo è stato risolto una volta che ho trovato alcune spine e prese a 24 pin. Ho inviato il feed audio dal lettore CD alla seconda unità, dove ho utilizzato un altro interruttore a scatto tramite 2 relè per passare dall'audio del cd all'audio USB. Questo segnale viene inviato anche a tutti e 4 gli analizzatori di spettro, quindi non sono vincolati a operare solo con i segnali provenienti dagli alloggiati nei rispettivi armadi. Il volume è ancora controllato tramite i 3 quadranti dell'amplificatore sul pannello superiore e il 4° amplificatore appena aggiunto. Il quarto amplificatore esegue 4 driver Philips da 2" sui lati e sul retro dell'unità, 2 laterali e 2 posteriori, e cablati solo a L+ e R+ dall'amplificatore, quasi come un rozzo "suono surround" utilizzando solo segnali differenziali (molto simile al canale posteriore del Dolby pro logic) Queste unità di trasmissione sono sigillate nei propri alloggiamenti per evitare qualsiasi risonanza del cabinet e l'amplificatore è montato nel pannello anteriore per regolare il volume dei soli 4 altoparlanti "surround". C'è anche un interruttore per spegnere questo amplificatore, e l'interruttore latching finale (tramite l'interconnessione a 24 vie) spegne la parte del circuito a 5 volt, spegnendo gli analizzatori di spettro ma lasciando sulla scheda di controllo del tono. Ho vissuto con questo come un hifi a 2 pezzi solo per pochi giorni, poi ho deciso che volevo fare una terza unità perché stava iniziando a somigliare molto ai separati …

Fase 3: Alza il volume!!! (4 volte però)

Stavo iniziando ad essere infastidito dal dover regolare 4 quadranti del volume spearate per alzarlo o abbassarlo, quindi ho deciso di creare un'altra unità con un controllo del volume universale. Questo controllo del volume ha un proprio display, che mostra tra 0 e 84. Dato che avevo i fili tra l'interruttore di selezione della sorgente sulla seconda unità che tornavano nel primo fino agli amplificatori, l'ho appena reindirizzato per andare nella terza unità prima in modo che possa essere regolato dal controllo del volume rotante prima di entrare nei 4 amplificatori. Ciò richiede anche un'alimentazione a 5 V che avevo anche viaggiando attraverso una coppia di cavi di interconnessione, anche questo è stato reindirizzato. Ho anche usato 2 dei cavi per fornire un 12v commutato a questa terza unità, ma non l'alimentazione 0.5a 12v che alimenta il modulo usb, un fusibile 5a, poiché volevo aggiungere più illuminazione … Il cd è stato principalmente scritto per sull'unità suonano mini CD da 8 cm, di cui ho comprato molti. Quindi nella terza unità, che finora aveva solo un controllo del volume, ho realizzato un rack per la conservazione dei cd, questo è illuminato da 2 strisce di LED RGB al centro dell'unità. Per bilanciare l'aspetto dell'unità ho anche realizzato un piccolo involucro illuminato a led bianco con dentro una scimmietta, questa scimmietta mi è stata regalata da mio figlio, penso che originariamente provenisse da un uovo kinder? Non volevo perderlo, quindi ora è incapsulato nella sua piccola scatola. Ci sono due interruttori sotto questo, uno per le strisce RGB e uno per la scimmia. Sul retro di questa unità c'è un amplificatore a 4 canali e una morsettiera per altoparlanti a 10 vie con clip a molla. Questo è operativo, ma è stato utilizzato solo per breve tempo, ma non ancora. Necessario per costruire alcuni altoparlanti prima. Prima avevo un problema più urgente da affrontare… Ora avevo una quantità ridicola di componenti alimentati dalle batterie per l'illuminazione di emergenza nell'unità superiore. È ora di costruire un alimentatore.

Passaggio 4: alimentazione da fornire… e una scatola di immagazzinaggio per l'avvio

L'alimentatore che uso ogni volta che faccio cose è un alimentatore da banco moonraker da 375 W, impostato sull'uscita 13,7 V attraverso. Questo ha ricevuto il consueto trattamento di estendere tutti i cavi per il montaggio all'esterno dell'armadio. L'interruttore di alimentazione e il misuratore volt/amp sono stati spostati per primi, seguiti dall'interruttore che si utilizza per scegliere se il misuratore mostra volt o ampere. L'alimentatore aveva anche una presa accendisigari sul pannello frontale in origine, quindi anche quella è stata spostata fuoribordo. I LED che originariamente illuminavano lo strumento sono stati inizialmente spostati, ma poi scollegati, in modo che potessero essere alimentati dall'alimentatore commutato dall'interruttore di alimentazione sul pannello superiore, quindi nulla è illuminato fino a quando non viene acceso tutto, anche se il l'alimentatore è ancora alimentato. All'inizio collegare il tutto era confuso, ma presto ho finito per realizzare una presa/spina ironicamente destinata ai dischi rigidi nella prima unità e all'alimentatore. Il cavo negativo originale dalle batterie scende all'alimentazione attraverso il filo nero, dove viene cortocircuitato con il filo blu, questo filo bianco commuta un relè che cambia il terminale positivo della batteria per il positivo dall'alimentazione, questo significa quando tutto è collegato all'alimentazione, l'unica cosa per cui viene utilizzata la batteria è l'eccitazione della bobina sul relè e tutti i componenti sono alimentati dall'alimentatore, ma non appena viene scollegato - la disconnessione tra il nero e i fili bianchi disattivano il relè e tutti i componenti vengono alimentati dalle batterie. Per questo motivo, e al fine di poter rimuovere l'unità superiore per l'uso portatile, l'unità superiore è sempre collegata; mantenendo le batterie cariche. Questo utilizza meno di 5 watt di potenza come caricabatterie di mantenimento. L'alimentatore utilizza 11 watt quando il sistema è spento, questo aumenta a circa 70 watt quando l'intero lotto è acceso. Non usa una quantità di energia così ridicola come ci si potrebbe aspettare essendo tutto fatto in casa. Ho realizzato una scatola di immagazzinaggio per la parte inferiore del supporto, solo perché. Questo contiene tutti i componenti per i miei prossimi progetti:)

Passaggio 5: ora ho più potenza - ho bisogno di più altoparlanti

Avevo 8 driver BMR audio Cambridge, devo ammettere che erano ancora all'interno degli altoparlanti satellitari "minx" dell'azienda, ma presto è cambiato. Ho iniziato a realizzare degli altoparlanti da pavimento alti 105 cm per l'unità, va bene avere altoparlanti integrati quando era solo un pezzo, ma ora è un 4 pezzi e aveva bisogno di altoparlanti separati. Questi hanno 3 driver BMR per unità con un design ventilato, ma solo una volta che ha attraversato una miriade di camere e slot all'interno degli armadietti. Non sono particolarmente bassi, ma non mi sarei mai aspettato che lo fossero, usando 3 piccoli driver. Tuttavia, suonano molto musicali e a tutto tondo. Gli altri due driver sono stati integrati in cabinet più piccoli, che a quel tempo non mi servivano, erano letteralmente solo extra e ritagli, quindi perché no? Successivamente si sono trasformati in altoparlanti posteriori, ma non fino al passaggio successivo…

Passaggio 6: aggiornamento multicanale

Non pensavo che sarei mai riuscito a usare di nuovo il mio JBL ms8, per chi non lo sapesse, questa unità si è integrata in un veicolo per creare un suono surround "logic7". Questi dispositivi sono letteralmente incredibili. Questo è stato tolto dalla mia macchina 3 o 4 anni prima e lasciato in un armadio insieme a tutto il resto che non mi serve immediatamente. Questo è stato rispolverato e preparato per la quinta unità dello stack… è capitato che fosse nella stessa scatola del mio JBL KD-AVX77, quindi ho misurato le unità per vedere se c'era un modo in cui entrambi si adattassero al fattore di forma Avevo creato con tutte le altre unità, 450 mm x 250 mm x 115 mm. Con mio grande stupore lo ha fatto - a una spinta, quindi ho spinto. Il Jbl converte ovviamente l'audio a 2 canali dal modulo cd o usb in un segnale amplificato a 8 canali, mentre il jvc è lì letteralmente come pass-through, viene utilizzato solo come dispositivo line-in line-out, puramente perché non ha avuto altro uso per questo, non è mai stato probabile, e adoro lo schermo a grandezza naturale che ha. Una volta che l'intero stack è acceso e i nomi dei marchi sono stati sugli schermi, tornano ad avere un anello rosso attorno allo schermo del jvc e i controlli di livello per sub, center, balance e fader sul Jbl. Quando c'è qualcosa da regolare, il supporto del telecomando per Jbl è incollato sul lato in modo che non vada perso. …e ora ho un uso per i piccoli cabinet BMR che ho fatto prima:) Avevo *tutte le intenzioni* che questa fosse l'ultima cosa che facevo… -ma poi ho deciso che il sistema aveva bisogno di un sub… e di un altoparlante centrale. Il Jbl aveva due uscite che non venivano usate per niente, cos'altro avrei dovuto fare???

Passaggio 7: subwoofer (segno 1) e diffusore centrale

Il subwoofer utilizza le unità di azionamento che erano nell'altro mio progetto, questo è stato sacrificato abbastanza presto nella produzione di questo sistema. In effetti, è stato sacrificato anche prima che fosse realizzata la seconda unità, principalmente per gli interruttori e il pannello usb. L'audio del monitor in realtà funziona sorprendentemente bene come subwoofer, alimentato da un pannello amplificatore Mission, ho dimenticato il numero di modello del sub originale, ma la piastra dell'amplificatore era un'altra cosa che aspettavo solo di utilizzare. Il pannello frontale ha un misuratore di livello illuminato a led blu da un vecchio hifi pioniere e un filtro passa basso con 2 controlli per livello e crossover. La ventilazione per questo è fornita dalla porta sulla parte anteriore. Poiché il segnale per il subwoofer viene preso *dopo* la scheda di controllo del tono sull'unità primaria, i bassi vengono regolati attraverso tutto il sistema, quindi il subwoofer può essere impostato e lasciato solo, con qualsiasi modifica da eseguire e la parte superiore unità. Tutto sommato funziona (o ha funzionato) abbastanza bene, ma non è arrivato così in basso come speravo. Comunque buono ma praticamente senza audio sotto i 46hz usando l'app sonic. Una volta tolto di mezzo il sub, è arrivato il momento di realizzare l'altoparlante centrale, o gli altoparlanti centrali come si è scoperto. Non riuscivo a decidere su un design per un altoparlante centrale che non sarebbe sembrato fuori posto nel sistema, con uno stadio anteriore e posteriore abbinati e nessun driver BMR rimasto… Mi sono subito pentito di aver usato tre driver per diffusore da pavimento, se avessi usati solo 2 ne avrei rimasti 2 per l'altoparlante centrale. Come è successo, avevo appena comprato alcuni altoparlanti LG per l'home cinema tall boy per la somma principesca di £ 1,20 perché volevo dei tweeter, solo per scoprire che non ne avevano, avevano solo driver da 2 x 2" per unità - o avevano finché non li ho smontati. Questi sono driver da 16 ohm classificati a 50 watt, sospettavo che la tenuta in potenza fosse dubbia, ma l'impedenza si è rivelata corretta con un multimetro. Queste piccole cose sono in realtà piuttosto impressionanti, non sarei sorpreso se potessero prendere 50 watt e riderci sopra! Ho deciso che stavo usando 4 di questi come altoparlante centrale, attaccato a un supporto per TV, un supporto per monitor per essere più precisi, tutti realizzati con gli stessi materiali di tutto il resto con 2 ripiani (ritagli) e una Apple TV sotto uno dei scaffali. L'idea di utilizzare il monitor e creare il supporto in generale era puramente intesa a trovare un semplice supporto VESA di plastica nel negozio di sterline!!! I bordi esterni del supporto sono circondati da LED RGB e tutti i cavi elettrici (e le spine) sono montati sul retro, nascosti dalla striscia di legno che ho usato come supporto per far brillare i LED nel muro. La presa per le cuffie sul retro del monitor alimenta la luce delle stelle nella terza unità che ho realizzato, quella con il controllo del volume, poiché aveva un interruttore on-off in miniatura montato sul pannello frontale. Questo originariamente accendeva l'amplificatore a 4 canali in quell'unità (ora defunto) ma ora eccita due relè, uno per il sinistro e uno per il destro, commutando tra cd/usb/bt e ora l'ingresso dal monitor. Come accennato in precedenza, tutti gli analizzatori di spettro e gli amplificatori sono *dopo* il controllo del volume, quindi ora tutti i componenti reagiscono all'uscita del monitor. Una volta collegati i canali sub e centrale, suonava bene, ma non abbastanza. Il JBL ha un'impostazione di pendenza del crossover piuttosto feroce e il punto di crossover tra il subwoofer e l'altoparlante centrale è stato impostato piuttosto basso… troppo basso perché i piccoli LG possano sperare di raggiungerlo. La soluzione ha ucciso 2 piccioni con una fava… se 2 drive onkyo da 4” possono essere descritti come una pietra?? L'immagine che mostra lo schermo stradale di Crossy e l'illuminazione a led mostra anche quanto fosse "senza incidenti" la parte inferiore dello stand, che terminava bruscamente sul pavimento. Ora ha un altoparlante separato, con i due driver onkyo inseriti, inclinati verso la posizione di ascolto e che riempiono gli spazi tra il subwoofer e gli altoparlanti centrali. 2 degli LG avevano condensatori da 1,5 uf aggiunti per renderli tweeter. Non ricordo cosa ho fatto con i restanti 4 altoparlanti collegati all'uscita del canale centrale del JBL, ma può comunque scendere a 2 ohm sull'uscita, e ovunque io sia finito sembra funzionare bene. Ci sarà stata una ragione per quello che ho fatto, proprio non riesco a ricordare. Quindi, ora ho un lettore CD, un lettore usb e sdcard, Bluetooth, Apple TV, un monitor e audio Logic7 a 7.1 canali… …l'unico passaggio rimasto era un lettore DVD… essere??

Passaggio 8: (HD)Unità lettore DVD

Ho comprato una Xbox 360 di seconda mano anni e anni fa, con l'unità HDDVD aggiuntiva e diversi dischi, l'anello rosso della morte lo ha finito, quindi sono rimasto con i film che non potevo guardare. Ebay me lo ha risolto con il lettore Venturer HDDVD, beh, in effetti due di loro. Ho comprato il secondo, e molti più film, solo per avere un lettore di riserva, dato che diventeranno sempre più rari con il passare degli anni… qualcosa che ho aiutato distruggendone uno e riappropriandomi nel mio caso per abbinare il resto delle unità, dopo tutto, quanto sarebbe stupido con esso nella sua forma originale sotto il mio stack? Non era una copia diritta, le schede dovevano entrare tutte con diverse angolazioni per adattarle a tutte, l'unità originale era molto più grande della mia, inoltre ho aggiunto un termometro e un monitor da 4,3" nella parte anteriore (anche, solo perché) I ritagli per l'interruttore di alimentazione, il sensore remoto, il vfd, il monitor, il termometro, il vassoio del disco, la connessione di alimentazione e l'HDMI sono stati tutti tagliati bene prima di inserire qualsiasi componente all'interno, poiché volevo ridurre al minimo i rischi che la segatura entrasse nell'unità. Toshiba li ha realizzati e sono quasi sicuramente non disponibili ora. Poiché questo è HDMI direttamente nel monitor (sebbene attraverso una scatola di commutazione tra Apple TV, ps3 e HDDVD), l'audio entra ancora nel resto dell'unità attraverso la presa per le cuffie del monitor. Quindi è integrato come tutto il resto. Inclusa in queste foto c'è una foto complessivamente scura, che mostra come appare l'intero stack con un'illuminazione soffusa, ma non ha l'illuminazione del CD o il lettore DVD acceso. Sarebbe stato "tutto", niente più da fare, nessuna modifica da fare, nient'altro richiesto … ma la mancanza di film rovinati di fascia bassa nel subwoofer per me. So che molti sistemi home cinema non potrebbero mai sperare di arrivare sotto i 50hz, ma la quantità di tempo che ho dedicato a questo intero progetto mi ha fatto sentire come se avrei dovuto ottenere di meglio… Torna al tavolo da disegno.

Passaggio 9: contrassegnare 2 subwoofer

Quindi, è ora di sostituire il sub…. Ho deciso che non volevo più un amplificatore subwoofer alimentato dalla rete, questa volta volevo un amplificatore a 12v. Non ricordo il nome del produttore. Tuttavia, l'amplificatore è in realtà molto, molto buono. Perché arriva così in basso è al di là di me per il lavoro che faceva?! Ad ogni modo, questo è stato riconfezionato e riconfezionato. Se fosse stata utilizzata la spina originale, questo cabinet sarebbe stato troppo profondo per stare sopra il subwoofer, quindi i cavi sono stati saldati direttamente alla scheda. L'involucro originale *era* il dissipatore di calore per questo, ma ora che è andato ho trovato 2 sostituzioni. Questi sono volutamente esposti nel nuovo involucro, così come il circuito stampato, visibile attraverso la parte superiore -attraverso una griglia dell'altoparlante (dal vecchio altoparlante TEAC Car Center, che copriva i driver di vetro intrecciato nell'unità del lettore CD) il circuito la scheda e i dissipatori sono illuminati da led RGB. Ci sono solo 2 quadranti sulla parte anteriore, uno è il controllo del livello, uno è la frequenza. Il subwoofer è possibile solo perché ho "raccolto" 2 altoparlanti Philips da Schpock, questi sono altoparlanti da scaffale con coni in alluminio e radiatori passivi "woox" nella parte superiore. Non li ho comprati appositamente per costruire un sottomarino, perché dovresti? Altoparlanti da scaffale?? Ma oh miei giorni che unità di azionamento fantastiche sono queste. Ci sono alcuni video su YouTube che mostrano che questi sono assolutamente malconci e lo adorano. Piccoli altoparlanti così impressionanti. Sono 5,25" credo, e i radiatori passivi sono gli stessi. Prima di realizzare l'amplificatore per subwoofer, l'ho usato per testare questi driver Philips e, cavolo, queste cose rimbalzano!! In quel momento ho deciso che avrei potuto creare un sub più sottile di quello esistente se avessi usato entrambi questi driver. Questi sono entrambi montati ad angolo in un armadio sigillato, questo ha poi una camera sopra di esso per renderlo un armadio passabanda, sormontato da un altro deflettore -anch'esso inclinato- contenente i radiatori passivi. Questa zona del radiatore passivo è di per sé un recinto, con la parte superiore che è lì invece di mancare. Probabilmente c'è un nome o un ordine o qualcos'altro per questo tipo di arrangiamento, devo ammettere che non ne ho visto uno, non sigillato/passa-banda/riflesso (radiatore, non porta) Funziona molto meglio del sub che lo ha preceduto, e scende molto più in basso. Dato che c'è una finestra attraverso le unità di azionamento, ho inserito i LED lì, per guardare gli altoparlanti, e si muovono a malapena. Direi che i radiatori passivi si muovono il doppio dei driver effettivi, il che è bello come se fossero aperti e chiaramente visibili poiché sono anche illuminati. C'è un ripiano all'interno della parte passabanda della camera, coperto di schiuma in modo da impedire che suoni rimbombante, che ha funzionato perfettamente. È facile superarlo se l'amplificatore è impostato sulla frequenza più bassa, ma questo è 40hz, a cui nessun altro diffusore in questo sistema si estende, non ha senso tenerlo così basso. Facendo un test con un analizzatore di spettro separato sembra che la migliore frequenza per attraversare l'amplificatore sia 80hz, quindi si adatta perfettamente agli altoparlanti centrali a frequenza inferiore.

Passaggio 10: questo è tutto

Tutto fatto, nient'altro da aggiungere. C'è un po' di tutto in questo sistema, sono stati aggiunti molti componenti non necessari, ma ehi, sarebbe stato noioso istruire senza di loro. Le foto aggiunte a questo passaggio mostrano tutte le evoluzioni di questo sistema. Per iniziare come un lettore CD stereo e finire come un sistema di home cinema per la riproduzione di DVD Bluetooth Logic7 operativo! Quindi non c'è nient'altro da fare ora….. Anche se, se riesco a trovare un lettore di minidisc adatto, aggiungo un'altra sezione. Grazie per essere venuto in questo viaggio con me. Saluti, Ben