Costruisci un Arduino in una Nissan Qashqai per automatizzare la piegatura dello specchietto laterale o qualsiasi altra cosa: 9 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:04

La Nissan Qashqai J10 ha alcune piccole cose fastidiose sui controlli che potrebbero facilmente essere migliori. Uno di questi è doversi ricordare di premere l'interruttore di apertura/chiusura degli specchietti prima di estrarre la chiave dall'accensione. Un altro è la poca configurabilità del BCM (modulo di controllo della carrozzeria) e dell'unità principale Nissan Connect. Ci sono alcune altre cose, ma soprattutto non suona la Marcia Imperiale quando accendi il motore, come fanno i miei quadricotteri! Qualcosa doveva essere fatto.

Secondo quanto riferito, il primo è stato risolto nei modelli J11 più recenti (2015+?), ma penso che per il Qashqai J11 2014 sia ancora necessario acquistare un kit. Ci sono kit separati per i modelli J11 e J10 (2008 - 2013 o giù di lì) come il kit ufficiale Nissan (non so il prezzo), il kit AcesDVD da £ 70 da alcune persone su qashqaiforums.co.uk e alcuni più recenti opzioni. Uno è persino apparso su aliexpress per soli € 17 ma non è più disponibile. Questi kit tendono a connettersi a soli 8 fili nell'auto che devi individuare e piegheranno automaticamente gli specchietti quando chiudi l'auto e si apriranno quando la sblocchi, quindi è davvero utile ma ancora non ti dà molta flessibilità.

Quindi, avendo circa $ 1 di cloni Arduino e alcuni cassetti di MOSFET, transitori, un altoparlante e altri componenti nello spazio hacker locale e conoscendo poco l'elettronica analogica, ho deciso di replicare ciò che fanno quei kit ma con la flessibilità di cambiare la logica riprogrammando la scheda Arduino tramite USB in qualsiasi momento. Cosa può essere complicato nel collegare un Arduino e alcuni MOSFET, giusto? Si scopre che ci sono molte stranezze quando si guida un motore con MOSFET o transitori, il che significava riprogettare le connessioni un paio di volte, aggiungendo un H-Bridge da $ 1,50 da aliexpress e un mucchio di resistori, ma funziona e ho imparato poche cose. Ecco come puoi fare la stessa cosa se lo preferisci rispetto all'acquisto di un kit già pronto per un prezzo compreso tra € 17 e € 90. Probabilmente ci vuole un giorno per capire tutto, saldare ciò che deve essere saldato, programmare e fare il cablaggio.

Una volta che hai risolto l'arduino con problemi di alimentazione, senza fare nulla il 99% delle volte, e sai come accedere al cablaggio in macchina, puoi aggiungere molti altri meccanismi collegando altri fili di segnale alla scheda. Finora ho fatto suonare la marcia imperiale di Star Wars quando avvio l'auto, usando il piccolo altoparlante, o effettivamente usando i motori DC negli specchietti alimentati che, guidati dai segnali PWM di Arduino, sono buoni quanto i motori dei droni per giocare suoni. L'arduino piegherà/aprirà gli specchietti con un ritardo di 1 secondo sugli eventi di blocco dell'auto (per distribuire il carico) e consentirà anche di chiudere/aprire manualmente gli specchietti per 15 secondi dopo aver scollegato la chiave poiché l'arduino si spegne da solo dopo 15 secondi di inattività (tutti configurabili). Ora controlla anche l'alimentazione dei finestrini, quindi posso chiuderli per 15 secondi dopo aver estratto la chiave.

Nota che se non è per divertimento non vale la pena fare tutto questo, onestamente basta acquistare il kit e risparmiare tempo.

Passaggio 1: Panoramica

Quindi il mio Qashqai è il modello J10 del 2013, guida a sinistra (per circolazione a destra), versione non Intelligent Key e non Superlock, ma questo dovrebbe valere per tutti i modelli J10 dotati di specchietti retrovisori elettrici, forse per J11 e eventualmente altri modelli. Il cablaggio è leggermente diverso in ogni versione del J10, in tutto si hanno 8 combinazioni (LHD/RHD, iKey/no iKey, Superlock/no Superlock) con le differenze documentate nei manuali di servizio che collegherò, J11 è anche ben documentato.

Quello di cui hai bisogno:

• un PC con installato l'IDE Arduino,
• due schede Arduino 5V o loro cloni. Io uso aliexpress 5V 16MHz Pro Mini cloni come questi. Uno è quello per l'auto e hai bisogno di un secondo, o di un vero programmatore ISP, per riprogrammare il bootloader sul primo. Potresti usare anche qualsiasi altra scheda di sviluppo, ma devono essere del tipo stupido (come un Arduino, non un tipo di computer a scheda singola) per assicurarti che si avviino rapidamente. Tuttavia, potresti aggiungere un SBC insieme ad Arduino.
• un H-Bridge come il popolare chip L298n, a meno che tu non voglia costruirne uno tuo con 6-8 MOSFET o transistor e pochi altri componenti. Uso queste schede breakout aliexpress L289n a 2 canali con tutto incluso.
• quattro diodi di qualsiasi tipo che supportano fino a circa 15V (quasi tutti i diodi a foro passante).
• un set di resistori da 100kΩ, 47kΩ, 4.7kΩ o giù di lì, io uso resistori a foro passante trovati nel mio hackerspace locale.
• un MOSFET di potenza a canale P che può sostenere 1A o 2A (in alternativa un transistor PNP), io uso l'IRF9540n. Se vuoi che anche i finestrini lo attraversino, punta ad almeno 5A.
• un piccolo MOSFET a canale N (in alternativa un transistor NPN), io uso il 2n7000 ma funziona anche uno più grande come l'IRF540 o l'RFP50N06.
• opzionalmente un altoparlante e una resistenza da 100Ω.
• cavi, alcuni di circa 18 AWG per il cablaggio dell'auto (uso cavi in silicone da 18 o meno AWG di aliexpress) e alcuni fili sottili per collegare i componenti insieme, opzionalmente una breadboard saldata o senza saldatura per montare tutto e intestazioni dei pin.
• cavi jumper, un multimetro, pinze, saldatore e un cacciavite piatto per rimuovere le coperture dell'auto.

Passaggio 2: programma il Bootloader

Il tabellone numero uno andrà in macchina. La seconda scheda sarà necessaria solo per eseguire il flashing del bootloader sull'Arduino numero uno, una volta. Questo perché gli Arduino basati su AVR tendono a essere forniti con il vecchio bootloader che ha un ritardo di 500 ms o 1 s integrato prima di avviare i programmi, per consentire a un programmatore di segnalarlo. Il nuovo bootloader predefinito è optiboot, che ha un meccanismo che gli consente di eseguire i programmi immediatamente all'accensione.

In macchina, l'Arduino verrà acceso da uno dei seguenti tre segnali: accensione ACC, blocco o sblocco. Gli ultimi due segnali sono brevi impulsi da 12 V che ci svegliano solo per un momento, da lì l'Arduino dovrà utilizzare uno dei suoi pin digitali per segnalare che vuole continuare a ricevere energia. Dobbiamo eseguire il reflash dell'Arduino di destinazione con optiboot in modo che possa farlo abbastanza rapidamente, prima che i pules finiscano e perdiamo potenza. (Potresti aggirare il problema aggiungendo un grosso condensatore ma meh)

Collega la scheda due al PC: se non ha una porta USB, come i cloni Pro Mini che uso, salda 5 pin maschi sul lato GND, VCC, RXD, TXD, DTS della scheda e connettiti tramite un USB -to-adattatore seriale. Quindi apri l'IDE Arduino, da File/Esempi carica Arduino ISP e decommenta questa riga:

#define USE_OLD_STYLE_WIRING

(se l'IDE Arduino è abbastanza nuovo da avere questo, altrimenti non è necessario decommentare nulla). Nel menu Strumenti/Scheda dovrai selezionare uno tra Arduino Pro o Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove o Arduino/Genuino Uno a seconda del baud rate configurato nel bootloader fornito sulle tue schede. Provali finché non riesci a caricare lo schizzo sulla lavagna. Scollegare la scheda.

Pin a saldare, maschio o femmina, a seconda di quali cavi jumper hai a disposizione, sui pin digitali 10, 11, 12, 13 su entrambe le schede (potresti usare cavi jumper maschio senza header, ma meh…) e RST, VCC e GND a bordo uno. In realtà su quella scheda probabilmente avrai bisogno di intestazioni tutti i pin su quel lato della scheda, quindi potresti anche saldarli direttamente. Quindi collegare i pin 11, 12 e 13, VCC e GND di entrambe le schede insieme e il pin 10 della scheda due all'RST della scheda uno. Potresti voler utilizzare i pin VCC e GND alternativi a bordo due in modo da poter mantenere collegato anche l'adattatore da USB a seriale.

Infine collega la scheda due al computer, scarica l'ultima versione optiboot optiboot.zip da https://github.com/Optiboot/optiboot/releases e segui le istruzioni Installazione utilizzando l'IDE Arduino sul wiki. In alternativa, se stai utilizzando Linux e hai installato avrdude, decomprimi optiboot.zip ed esegui i seguenti comandi:

avrdude -p m328p -P /dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m -U efuse:w:0xfd:m -v -v

avrdude -p m328p -P /dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash:w:Optiboot/bootloader/optiboot/optiboot_atmega328.hex:i -v -v

Il primo comando imposta i fusibili dell'AVR in modo da velocizzare ancora di più l'avvio dello sketch a discapito della stabilità del clock. Regola il percorso /dev/ttyUSB0 in base a come viene visualizzato l'adattatore da USB a seriale.

Passaggio 3: programma Arduino Sketch

Ora puoi collegare la scheda Arduino 1 direttamente al PC, aprire questo schizzo nell'IDE di Arduino e compilare e caricare lo schizzo sulla scheda. Se stai usando il Pro Mini a 16 MHz come faccio io, con la versione binaria optiboot, dovrai prima selezionare Arduino/Genuino Uno da Tools/Boards.

In seguito puoi tornare indietro e modificare una qualsiasi delle mappature dei pin e delle opzioni nel codice. Se in seguito apporti correzioni o miglioramenti al codice, ricordati di restituirli in una richiesta pull github qualche volta.

Passaggio 4: costruisci la tua scheda elettronica

Infine dovrai collegare tutti i componenti insieme e ci sono molti modi per farlo. Dovrai finire con lo schema come mostrato nell'immagine (o qui). Il modo più semplice sembra essere quello di effettuare tutte le connessioni su una breadboard e avere una riga di intestazioni pin per collegare la scheda Arduino, altre intestazioni a 2 pin per l'altoparlante positivo e negativo, intestazioni a 2, 3 o 4 pin per il collegamento all'H-Bridge breakout a seconda del suo tipo, e cavi più spessi per effettuare eventualmente i collegamenti a 12V ai cavi dell'auto e i cavi PWR e GND all'H-Bridge. La mia scheda è risultata piuttosto terribile ma funziona, puoi vederlo nelle immagini sopra.

Alcune note sugli schemi:

• Per semplicità ho deciso di mettere tutti i componenti a foro passante e le intestazioni dei pin e da un lato del PCB della breadboard, e le connessioni effettive tra loro, con fili o blob di saldatura, dall'altro.
• Il layout della scheda, se si desidera utilizzare anche un PCB, non deve necessariamente essere simile al layout degli schemi.
• La mia scheda ha fili per GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ e MIRROR- di circa 8 cm, si collegheranno tutti al connettore M7 dell'auto che si trova proprio sotto il cruscotto. I miei fili BAT+, LOCK+ e LOCK- sono più lunghi perché si collegano altrove.
• I resistori da R1 a R8 formano i divisori di tensione per i segnali di ingresso a 12V che devono essere letti dai pin digitali di Arduino. La relazione tra i resistori da 47k e 100k è di circa 2:1 che, per un Arduino 5V (con una tolleranza di ingresso da 3V a 5,5V circa per il livello alto) significa che le tensioni dall'auto possono variare da circa 9,5V a circa 17V. Questo dovrebbe essere sufficiente per far funzionare tutto anche con una batteria molto scarica in macchina fino al massimo e anche fino alla batteria ai polimeri di litio a 4 celle come quelle utilizzate nei droni (a volte utilizzata anche per avviare le auto con la batteria scarica se è tutto hai). È possibile utilizzare valori di resistori diversi, ma devono anche essere vicini o superiori al resistore pull-up integrato di Arduino sui pin digitali, perché lo sketch utilizza il pull-up per rilevare gli stati HIGH, LOW e floating sul spillo. Questo è anche il motivo per cui un tipico traslatore di livello I2C non può essere utilizzato per la conversione del livello. Il cambio di livello I2C include resistori di pull-up permanenti e complicherebbe molto le cose. I nostri divisori di tensione funzionano come pull-down.
• I due mosfet consentono ad Arduino di spegnersi completamente quando decide che non è più necessario fare nulla per assicurarsi che la batteria dell'auto non si scarichi se si lascia l'auto per un periodo di tempo più lungo. Il MOSFET a canale P deve portare tutta la corrente all'H-Bridge, ai motori degli specchietti e ad altri potenziali motori, quindi deve tollerare circa 1A al minimo, e molto di più se hai intenzione di alimentare anche le finestre attraverso di esso.
• Ho usato un resistore aggiuntivo da 4,7 K al gate del mosfet a canale N per proteggerlo, le cose funzionano ancora senza quel resistore ma ho bruciato alcuni mosfet 2n7000 durante il test e volevo coprire tutti i possibili problemi.
• Se usi un transistor PNP (come il TIP135) al posto del MOSFET a canale P, puoi saltare il resistore R10 perché il gate avrà meno capacità.
• Se usi anche un transistor NPN (come il 2N2222A) al posto del MOSFET a canale N, puoi anche saltare il resistore R9.
• Se pensi che sia una buona idea costruire il tuo H-Bridge, dai un'occhiata a questa pagina, elenca una serie di progetti di H-Bridge e alcune insidie di cui essere a conoscenza.
• Anche R2 e R6 potrebbero essere eliminati se si rendesse lo sketch Arduino abbastanza intelligente da rilevare il segnale di sblocco solo dal filo di blocco.
• Il segnale di rilevamento della corrente H-Bridge (SenseA) è opzionale e il mio schizzo attuale non ne fa nemmeno uso. Il breakout aliexpress L298n viene fornito senza i resistori di rilevamento della corrente mostrati negli schemi di riferimento nella sua scheda tecnica, ma possono essere aggiunti facilmente (richiede il taglio di una traccia).
• Se si modifica la mappatura dei pin di Arduino, le uniche considerazioni sono: LOCK+ è collegato a un pin con capacità analogica per consentire il rilevamento sia dei segnali di blocco che di sblocco da quel pin in futuro. I segnali di rilevamento della corrente sono anche un pin con capacità analogica. Il segnale ENA dell'H-Bridge e l'altoparlante sono entrambi collegati a pin con capacità PWM per consentire la generazione di PWM su di essi, ma ancora una volta non è attualmente utilizzato.
• Se usi un altoparlante piezo non dovresti aver bisogno di resistori sul pin positivo dell'altoparlante. Per altri tipi di altoparlanti probabilmente avrai bisogno di un resistore da 100 tra il pin 10 di Arduino e l'altoparlante, che non è nello schema.

Passaggio 5: trova i segnali di blocco nell'auto

Questo è un po 'complicato e in cui ho visto alcune delle persone che hanno acquistato i kit già pronti fallire durante l'installazione, secondo i commenti degli acquirenti. I manuali di servizio sono utili per individuare i cavi giusti, ma solo fino a un certo punto perché questi manuali sono fatti per la diagnostica (se questo, fallo..) piuttosto che per la documentazione. Ho copiato alcune pagine da una delle versioni dei manuali che puoi cercare su Google e ho aggiunto alcune note su di esse.

Dai un'occhiata al diagramma a pagina 72 (per LHD) o 89 (per RHD) per i nomi dei connettori sul cablaggio principale. Ho posizionato il mio arduino sotto il cruscotto vicino ai controlli dello specchietto, quindi volevo collegarmi ai cavi nel cablaggio principale.

Per la maggior parte dei segnali possiamo usare i cavi che vanno al connettore M7 che in realtà si collega direttamente al gruppo dei controlli dello specchio. Tuttavia, i fili positivo della batteria e positivo di blocco (o negativo di sblocco) e negativo di blocco (o positivo di sblocco) non sono presenti. In realtà c'è più di un filo di sblocco (blocco negativo) proveniente dal modulo di controllo della carrozzeria perché le porte possono essere sbloccate indipendentemente. Possiamo utilizzare uno qualsiasi dei segnali di sblocco per il nostro scopo. Tuttavia le porte possono essere bloccate solo contemporaneamente, quindi c'è un solo segnale di blocco (sblocco negativo).

Nella versione con guida a sinistra il segnale positivo di blocco singolo viene indirizzato alle porte posteriori attraverso la metà destra della vettura quindi non possiamo utilizzare il connettore M13, che sarebbe stato comodo, perché ha solo il segnale di sblocco. Nelle auto con guida a destra puoi usare i fili che vanno al connettore M11 che ha entrambi i segnali di cui abbiamo bisogno ed è facilmente accessibile. Nella versione LHD ho unito i cavi che vanno al connettore M19 che ha i fili di blocco e sblocco per la portiera del conducente anteriore (M19 si collega a D2 nel cablaggio della portiera a pagina 82). L'M19 è abbastanza inaccessibile ma i cavi che vanno ad esso escono da un grosso tubo di plastica insieme ai cavi per M18, M77, M78, M13 e M14 quindi sono facili da individuare. I cavi del connettore M11 per la versione con guida a destra escono da un tubo che si trova nella stessa posizione ma sul lato destro.

Per arrivarci devi prima rimuovere quello che il manuale chiama il "battitacco anteriore" che è la parte in plastica del pavimento proprio vicino alla portiera del conducente. (Credo che sia il numero 4 nel diagramma a pagina 14 di questa parte del manuale di servizio). Puoi forzarlo con un cacciavite che dovrebbe far staccare le sue linguette di plastica dal pavimento e dovresti quindi vedere tutti i cavi e i connettori nella parte anteriore. La prossima è la "finitura laterale del cruscotto", che è una copertura in plastica che inizia dal pavimento, a lato dei pedali (numero 1). La sua parte anteriore ha una vite di plastica che lo attraversa (numero 12 nel diagramma) con un dado di plastica che deve essere rimosso e quindi il tutto può essere staccato tirando con le mani, si spera senza che le linguette di plastica si rompano. Facoltativamente potresti voler rimuovere il "quadro strumenti inferiore", pagina 14 qui.

I connettori che vedrai ora collegano il cablaggio principale al cablaggio del corpo (M13, M14), il cablaggio della sala macchine (M77, M78) e il cablaggio della porta (non visibile, M18, M19).

La pagina 630 di questa parte del manuale di servizio mostra il layout del connettore M19 per la configurazione "SENZA I-KEY & SUPERLOCK", puoi cercare i pinout per ogni configurazione nell'indice ma i cavi di colore dovrebbero essere per lo più gli stessi. Nel mio caso dice (a pagina 630) pin 2 "GR" per grigio e pin 3 "SB" per azzurro. La pagina 626 mostra come questi sono cablati dal BCM all'"attuatore della serratura della porta anteriore (lato conducente)", ma in pratica i colori sono tutto ciò che dobbiamo sapere. Nel mio caso il grigio è sblocca e l'azzurro è il blocco.

Quindi, quando individui circa 6 mazzi di cavi che escono da quell'ampio tubo corrugato proprio a lato della leva del coperchio del carburante, 4 gruppi di cavi andranno ai connettori più in basso, mentre 2 andranno da qualche parte a sinistra. Di questi due ho notato che uno ha cavi più spessi, questo è quello che va al connettore M19. Individua un cavo grigio, uno celeste e uno rosa. Il rosa è il positivo della batteria. Nel mio caso ci sono due cavi celesti con una sorta di segni di punti fatti a mano e quello di cui abbiamo bisogno è quello leggermente più sottile dei due. Ho finito per fare piccoli tagli con un cutter e ho controllato quale mostrava un breve impulso positivo sul multimetro quando chiudevo l'auto. Poi ho tagliato tutti e tre i cavi con una pinza, ho rifatto i collegamenti con morsetti a vite e poi ho aggiunto tre prolunghe (2x bianche, 1x rosse) di circa 40cm per instradare i segnali dove sarebbe andato a trovarsi il mio Arduino (vicino ai controlli dello specchio). Non dovrebbe succedere nulla, ma potresti voler prima tagliare un cavo, bloccare le estremità perse nei terminali a vite, solo dopo tagliare il successivo per evitare di cortocircuitare qualcosa.

Nota: puoi scollegare temporaneamente la maggior parte delle cose per togliere i cavi, ma se scolleghi i connettori M77/M78 l'intero cruscotto perderà la carica della batteria e l'orologio si azzererà e il tuo Nissan Connect ti chiederà il codice di sicurezza.

Nota: alcuni di questi connettori hanno altri segnali interessanti, come ad esempio M13 ha fili dai sensori di porta aperta quindi se volessi fare qualsiasi tipo di automazione su Arduino che ha bisogno di sapere se una porta è aperta potresti cogliere l'occasione per collegare anche giuntare i rispettivi cavi per cablarli all'Arduino.

Nota: ai fini di questa istruzione potresti anche montare l'Arduino all'interno della porta e avresti accesso a tutti i segnali in un unico posto.

Passaggio 6: Opzionale: Windows Power

Già che ci sei puoi anche preparare un 4° cavo che alimenterà i controlli della finestra e i motori dal nostro MOSFET controllato da Arduino invece che dal cavo BCM che fornisce solo 12V quando la chiave è in posizione ON. Ciò ti consentirà di controllare le finestre per quei 15 secondi in cui abbiamo programmato l'Arduino per rimanere alimentato dopo aver scollegato la chiave. Tuttavia, avrai bisogno di un MOSFET a canale P e di un cablaggio di conseguenza. Devo ancora indagare se il mio cablaggio non stressa un po' troppo i fusibili o il BCM, ma non ho ancora bruciato alcun fusibile.

Quindi per farlo dovrai individuare i due cavi "blu" (non "celeste") che vanno al connettore M19. Quello in cui inietteremo potenza è quello più spesso dei due, pin numero 8 su M19. Entrambi sono normalmente in cortocircuito, quindi non c'è modo di scoprire quale sia l'altro con solo un multimetro finché non ne tagli uno. Taglia solo quello leggermente più spesso. Ora non avremo bisogno della metà superiore (quella che normalmente fornisce alimentazione dal BCM attraverso il cablaggio principale), quindi avvolgi quell'estremità con del nastro isolante. Usa un terminale a vite per estendere l'altra metà (quella che va a M19) in modo simile agli altri tre cavi di prolunga che abbiamo preparato.

Ho quindi avvolto il tutto, inclusa la morsettiera a vite, con un sacco di nastro isolante, ho anche avvolto i miei quattro cavi di prolunga e li ho instradati sotto i coperchi del cruscotto. Fatto ciò, puoi rimontare la "piastra di spinta" e la "finitura laterale del cruscotto" al loro posto.

Nota: questo quarto filo è opzionale, ma puoi farlo anche se prevedi di trovare un MOSFET abbastanza grande in seguito in modo da non dover armeggiare di nuovo con i cablaggi. Nel frattempo puoi collegare questo quarto cavo direttamente all'alimentazione ACC nel passaggio successivo.

Passaggio 7: collegare l'aggeggio ai cavi di controllo dello specchio

Ora che hai tutti gli 8 cavi vicino ai controlli dello specchio puoi prendere un'altra morsettiera a vite e collegare tutto insieme. Noterai che i controlli dello specchio sono montati su una piastra approssimativamente rettangolare che puoi forzare con un cacciavite piatto. All'interno avrà tre prese, la più grande è quella in cui si inserisce il connettore M7 del cablaggio principale. Vedi sopra il pinout del connettore M7 con le note che ho aggiunto. Fondamentalmente dovrai tagliare i fili per i pin 1 (GND, nero), 3 (ACC, rosso), 8 (MIRROR+, arancione) e 9 (MIRROR-, blu).

Questi sono i collegamenti che dovrai fare:

• I cavi di estensione LOCK+ (blocco) e LOCK- (sblocco) e BAT+ (positivo batteria) da M19 dal passaggio precedente al nostro circuito.
• Il cavo GND che hai tagliato in due deve essere unito di nuovo insieme con un terminale a vite e impiombato per collegarlo anche al nostro circuito.
• I segnali MIRROR+ e MIRROR- non sono uniti. Le metà che vanno al cablaggio principale devono essere collegate all'H-Bridge, mentre la metà del segnale MIRROR- dal connettore M7 deve essere collegata al segnale SWITCH- che va ad Arduino attraverso il partitore di tensione. L'altro cavo non è necessario, ma bloccalo nel terminale a vite in modo che non vada perso.
• Il filo ACC dal cablaggio si collega alla nostra scheda mentre l'uscita PWR dalla nostra scheda si collega al punto in cui ACC era collegato al connettore M7. È possibile utilizzare due terminali a vite per collegare le due metà del cavo originale ai fili ACC e PWR dal nostro nuovo circuito.

Collega Arduino e l'altoparlante al resto del circuito e applica del nastro isolante ovunque, oppure puoi progettare una bella custodia stampata in 3D per tenere tutto insieme. Ho optato per il metodo del nastro isolante ovunque io stesso. Ho appena lasciato l'adattatore USB-seriale collegato all'Arduino, ho testato che l'Arduino reagisse a tutti gli eventi giusti emettendo suoni con l'altoparlante, quindi ho spinto il disordine attraverso l'apertura per il pannello di controllo dello specchio, ho rimesso quel pannello e ha lasciato esposto solo il connettore USB per ulteriori modifiche allo schizzo.

Passaggio 8: test

Se hai ottenuto la maggior parte dei cavi correttamente, l'unico problema rimasto sarà capire la polarità dei segnali di blocco/sblocco, la polarità dei fili del motore dello specchio e la polarità del segnale dell'interruttore. Con il mio schizzo così com'è dovresti almeno sentire la melodia della marcia imperiale quando giri la chiave in posizione ACC, e gli specchi dovrebbero piegarsi dentro o fuori. Se si piegano all'interno invece che all'esterno, basta scambiare i numeri dei pin PIN_HBRIDGE_DIR1 e PIN_HBRIDGE_DIR2 nello schizzo e ricaricare sulla scheda. Quindi, se l'interruttore manuale dello specchio funziona nel modo sbagliato, decommenta il

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

linea. Infine prova a bloccare e sbloccare l'auto, se gli specchietti si stanno muovendo nell'altra direzione, cambia i numeri PIN_LOCK1_IN e PIN_LOCK2_IN nello schizzo.

Passaggio 9: cos'altro si può fare?

• Chiudere i finestrini e il tetto sulla serratura dell'auto ed eventualmente ripristinare l'ultima posizione allo sblocco. Questo dovrebbe funzionare anche con H-Bridges, ma non sono sicuro che ci saranno abbastanza I/O su Arduino per tutti i cavi. Avresti bisogno del rilevamento della corrente per essere in grado di rilevare per quanto tempo i motori hanno funzionato per essere in grado di ripristinare la stessa posizione in un secondo momento. Chiudere semplicemente le finestre su blocco è più semplice perché hai solo bisogno di un pin di uscita e metà di un H-Bridge con diodi o MOSFET aggiuntivi per evitare un cortocircuito se qualcuno avesse azionato i controlli manuali della finestra contemporaneamente. Il cablaggio di tutto ciò sembra facile per il passeggero e i finestrini posteriori perché tutto passa attraverso il connettore D8/B8, tuttavia il finestrino del conducente è più complicato.
• Secondo i forum potrebbe essere indesiderato provare a piegare gli specchi in inverno se il meccanismo è congelato. L'Arduino ha un termistore NTC e può decidere automaticamente che invece il conducente debba toccare l'interruttore dello specchio due volte all'anno.
• Scopri se il segnale della retromarcia a Nissan Connect è un cavo singolo o un segnale OBD2. Mi piacerebbe che Nissan Connect continuasse a mostrare la vista della telecamera posteriore per alcuni secondi dopo aver inserito una marcia avanti, e anche per mostrare la vista della telecamera posteriore quando l'auto sta tornando indietro senza la retromarcia inserita. La mia seccatura principale con questo sistema.
• Aggiungi un Raspberry Pi o un altro SBC insieme all'Arduino per elaborare i segnali OBD2 e i segnali dall'Arduino, eseguire la registrazione e ulteriori intelligenze.