Bolla colorata sensibile alla pressione gigante - Spectra Bauble™: 10 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:03

Un amico voleva una luce divertente per una festa e per qualche motivo mi è venuto in mente questo:

Una gigantesca palla-palloncino soffice che quando lo spingi cambia colore e crea suoni

Volevo fare qualcosa di originale e divertente. Utilizza un sensore di pressione dell'aria per determinare quanto la parte del palloncino viene schiacciata ed è abbastanza sensibile. È programmabile in modo che possa avere un comportamento interessante come sedersi tranquillamente pedalando attraverso un arcobaleno di colori finché qualcuno non preme sulla palla, quindi può cambiare i colori o persino giocare a un gioco come avere l'utente che cerca di abbinare (tramite pressione/pressione) un colore mostrato su uno o più LED. Le future aggiunte potrebbero includere un chip di rilevamento del movimento in modo che inizi a fare rumore e colori quando qualcuno si muove nelle vicinanze e un piccolo motore di gonfiaggio poiché la parte del palloncino può sgonfiarsi in pochi/diversi giorni.

Ho provato diverse varianti prima di stabilirmi su questo design e alcune delle immagini lo suggeriranno, ma mi concentrerò sulla realizzazione della versione finale.

Inoltre, ho fatto molto della costruzione prima di pensare di creare un Instructable per questo dato che non ho visto il concorso Make It Glow fino a dopo. Non ho tutte le immagini che vorrei, ma cercherò di coprire i punti chiave nella costruzione in modo che tu possa realizzarne una tu stesso. Ad ogni modo è meglio avere abbastanza comprensione da poterlo "volare" durante la costruzione e sapere dove sono i limiti in modo da poter costruire senza seguire pedissequamente una ricetta.

Il nome è solo per divertimento, Spectra Bauble™.

Passaggio 1: parti e strumenti

Utensili

• Cacciavite
• sega a nastro o sega da traforo
• router (non assolutamente necessario)
• saldatore e saldatura
• forbici
• governate
• Stampante 3D (potresti realizzare anche il supporto LED in un altro modo; vedi sotto)
• trapano e set di punte da trapano
• file
• pezzi di Forstner
• Penna (inchiostro argento)
• bussola (per disegnare cerchi)
• tagliafili e spelafili
• pinze per gommini e alcuni gommini (non assolutamente indispensabili)
• spruzzare sull'adesivo
• nastro biadesivo
• Crimpatrici e piegatrici Dupont (ad es. PA-09 ma ci sono molte altre opzioni; dai un'occhiata a questo altro Instructable)
• una sorta di pompa d'aria ad alto volume
• vaselina (per giunti ad aria)
• una stampante è utile per stampare alcuni modelli ma non è essenziale

Parti

* Includo i prezzi se li ho a portata di mano

* Non sempre ho il collegamento per l'articolo esatto che ho usato, ma potrei collegare un articolo simile usando "come questo" o "ad es."

• 5 anelli di LED indirizzabili (ma potresti davvero usare qualsiasi assortimento di LED WS2812) $ 8,55
• Sensore di pressione MS5611 (il BMP280, $ 0,69, dovrebbe essere un calo nella sostituzione, ma leggermente meno sensibile) $ 4,72
• tubo, ~50cm
• connettore per tubo flessibile (come questo "connettore per tubo flessibile a pagoda")
• ago per l'inserimento dell'aria a sfera (viene fornito con il palloncino/palla da 60 cm/medio, ma non con quello da 120 cm)
• alimentazione 5V, 6A, 30W $5,50
• filo per breadboard
• piccola breadboard (come questa) $1
• cavo a trefoli, diciamo 22 o 24 AWG
• piccolo altoparlante (l'ho recuperato da un altoparlante che ho trovato spazzatura per strada)
• Arduino Pro Mini (ad esempio l'atmega328 ma io, a seconda del tuo programma, potrebbe anche essere l'atmega168, o ancora meglio una scheda wireless come un ESP8266) ~ $ 2
• cavo di alimentazione con presa a muro (trovato nella mia raccolta di cianfrusaglie)
• connettore terminale a vite (come questo)
• intestazione femmina con perno tondo
• finta pelliccia di lana (dal negozio di tessuti locale) ~ $ 5
• finta pelle (dal negozio di pelletteria locale) ~ $ 3
• Pannello MDF ~ $ 5
• viti per legno
• contenitore ermetico (ho usato una vecchia bottiglia di vitamine con un tappo a chiusura ermetica)
• sigillante (probabilmente funzionerebbe anche la colla ma mi è capitato di avere un sigillante)
• un paio di vecchi tappi per bottiglie di vino
• secchio di plastica ~$3
• grandi palline soffici (ho provato sia un 60cm/M che 120cm) ~$10
• cavo elastico, ~ 3 mm di diametro x 1 metro ~ $ 1
• ganci a vite in metallo
• pezzo di tessuto super elastico (ho appena cercato nel negozio di tessuti locale ma potrebbe funzionare anche meglio) La parte più costosa! $ 14

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Quindi, quanto sono costate le parti tutte insieme? Forse dell'ordine di $75, che non include le cose che ho trovato nei miei mucchi di spazzatura/tesoro: tappi di sughero, cavo di alimentazione, altoparlanti, tubi, connettore dell'aria, contenitore ermetico, fili, viti, sigillante, tutto ciò potrebbe aggiungi altri $ 15 circa se hai acquistato nuovo.

Passaggio 2: camera del sensore di pressione

Avevo bisogno di avere un sensore di pressione collegato alla palla in qualche modo. Ho preso in considerazione altre opzioni come rilevare la pressione della superficie inferiore della palla che spinge su un qualche tipo di sensore, o avere il sensore all'interno della palla o sulla superficie della palla, ma l'opzione più ragionevole che ho trovato è stata quella di collegare un'aria separata- camera stagna con il sensore in essa alla sfera tramite un tubo.

La Camera

In realtà ho trascorso un po 'di tempo su un design di una camera a pressione stampata in 3D che teoricamente funzionerebbe ancora, ma ho riscontrato un problema nella sigillatura e poi ho deciso di andare mano a mano con la mia pila di cianfrusaglie e usare tutto ciò che avevo a portata di mano, che era un vecchio contenitore di vitamine con un coperchio ermetico che emette un suono "pop" quando lo togli.

Sono incluse anche alcune immagini della camera stampata in 3D scartata, parte del lavoro di "fallimento" invisibile che va nella maggior parte dei progetti.

Costruzione

Due fori praticati nel contenitore della vitamina, uno per i cavi (alimentazione e dati), uno per un connettore dei tubi.

I fili e il connettore sono stati incollati con del sigillante subacqueo che avevo a portata di mano, ma probabilmente potresti usare silicone o qualsiasi cosa che sarebbe ermetica e non sviluppare una crepa tra l'interfaccia sigillante-contenitore dopo piegamenti prolungati avanti e indietro (cosa succede quando sei giocherellare durante la costruzione e il collaudo).

Ho segato il tubo della vitamina alla lunghezza minima sufficiente che i cavi e il sensore potessero ancora adattarsi all'interno poiché sapevo che lo spazio sarebbe stato stretto nella costruzione finale.

Ho crimpato i connettori Dupont sui fili in modo da poter collegare facilmente il sensore di pressione ad alta sensibilità MS5611 o quello più economico BMP280 (purtroppo non ho ancora avuto il tempo di testare il BMP280).

Fai in modo che i fili siano abbastanza lunghi da poter collegare facilmente la scheda del sensore all'esterno del contenitore, quindi inseriscili tutti e metti il cappuccio.

Il tubo mostrato nell'immagine era solo per i test iniziali e successivamente sostituito con una lunghezza molto più lunga, forse 30-40 cm, in modo da poter tenere la parte del palloncino e inserire l'estremità dell'ago del tubo nel palloncino senza dover lavorare negli spazi angusti spazio del secchio contenitore.

Passaggio 3: base

Inizialmente pensavo di usare semplicemente il tessuto elastico per tenere la parte del palloncino su una piattaforma di qualche tipo, possibilmente realizzata in polistirolo in modo che l'intera costruzione potesse essere montata sul muro (questo è ancora possibile per una versione diversa). Anche se ho immaginato che il tessuto fosse "invisibile" dato che si estendeva insegnato ovunque, in realtà si ammucchia. Se la base fosse enorme, potresti allungare il tessuto verso i lati e non si arrotolerebbe, ma volevo evitare una base enorme. Ho avuto l'idea di aumentare il perimetro della base per assorbire l'allentamento del tessuto rendendolo una specie di merlatura/stellata (vedi foto del prototipo di cartone con 5 sporgenze) e questo ha funzionato, ma alla fine ho deciso di realizzare una base pesante con un secchio.

Nella sezione di cemento del negozio di ferramenta ho trovato un secchio molto economico e dall'odore terribile di plastica che era quasi perfetto (e solo ~ $ 3). Inizialmente ho versato un mucchio di vecchio intonaco di Parigi sul fondo per fare una base pesante, e quella sarebbe stata la fine della base, ma il vecchio intonaco non si è mai montato e ho solo avuto un grosso pasticcio simile all'argilla che ho dovuto scavare dal secchio. Quindi, un altro fallimento.

Foto del cartone a 5 lobi e del guasto dell'intonaco inclusi sopra.

Ripensandoci, mi piaceva l'idea di una base separabile e anche non così pesantissima. Ho deciso di provare MDF.

Per evitare di dover lavorare nei confini del secchio, ho tagliato il fondo del secchio e sviluppato un sistema per pizzicare una base sul fondo tra due pezzi di MDF. Un pezzo circolare di MDF leggermente più grande del foro sul fondo del secchio è avvitato sugli altri pezzi della base sottostante, quindi stringe saldamente il secchio, abbastanza da poter trasportare l'intera costruzione dal secchio e la base si aspettare.

Altre note di costruzione:

Benna da taglio:

Ho puntato gli occhi su dove potevo tagliare il secchio e lasciare spazio sufficiente per l'elettronica sotto il raggio/superficie inferiore del palloncino mentre premeva verso il basso. Ho tracciato una linea all'esterno del secchio a quell'altezza con un pennarello argentato (perché il secchio è nero) e ho usato un taglierino/coltello multiuso per tagliare (con attenzione) il secchio. La plastica era molto morbida ed è andata abbastanza facilmente.

Taglio MDF:

Ho messo il secchio tagliato sull'MDF e ho disegnato intorno al fondo interno del secchio dove instradare un canale in cui potrebbe sedersi il bordo inferiore del secchio. Questo probabilmente non è assolutamente necessario in quanto la pelliccia coprirà questo bordo, ma io pensavo fosse più bello.

La base è composta da tre dischi di MDF, due sotto il bordo inferiore del secchio e uno all'interno del secchio che pizzica il secchio sugli altri due pezzi. I due inferiori hanno un diametro leggermente più grande del fondo del secchio: è arbitrario ma li ho fatti di qualche cm più grandi in base a quello che pensavo sarebbe stato bello. Potrebbero essere davvero di qualsiasi dimensione.

Ho tagliato l'MDF con una piccola sega a nastro (che ho preso per $ 20!) Potresti tagliare l'MDF con un seghetto da traforo; buon allenamento per le braccia.

Ho instradato il bordo inferiore del disco "pinzatore" in MDF in modo che fosse leggermente più a forma di cuneo che si adattasse ai lati inclinati del secchio quando veniva avvitato. Probabilmente non è fondamentale, ma penso che abbia aiutato a centrare un po' più facilmente il disco MDF interno.

Puoi vedere in una delle foto come le pareti inferiori del secchio si gonfiano leggermente mentre il disco interno in MDF viene spinto verso il basso, bloccando il secchio sulla base.

Passaggio 4: piedi per la base

Poiché ho deciso di instradare il cavo di alimentazione dal basso anziché lateralmente, ho voluto aggiungere alcuni piedi per sollevare un po' l'intera costruzione per dare spazio al cavo per uscire. Ho usato un vecchio sughero e alcune viti per fare tre piedi (tre punti definiscono un piano, quindi non traballerebbe).

Non c'era niente di troppo complicato qui:

- tagliare il sughero in tre sezioni uguali con un taglierino

- ho misurato ogni sezione e l'ho archiviata fino a quando non erano tutte più o meno della stessa altezza

- praticare un foro svasato accuratamente al centro di ciascun tappo

- avvitato nella piastra inferiore di MDF a 120° l'uno dall'altro utilizzando un modello stampato su carta

Passaggio 5: supporti LED

Ho esagerato un po' su questa parte perché avevo molte visioni di variazioni di illuminazione e volevo qualcosa di generico. Ho finito con qualcosa di semi-generico di cui puoi regolare la rotazione e l'angolo e che si inserisce in qualsiasi foro da 10 mm (ho usato una punta Forstner per creare un foro molto pulito). Avevo altri progetti in cui i LED scivolavano lungo un binario o facevano altre cose, ma ha iniziato a richiedere troppo tempo. In effetti, non è necessario che tu abbia questo supporto, potresti probabilmente tagliare il fondo di un bicchiere di carta e mettere l'anello LED su di esso, quindi incollare l'estremità del bicchiere verso il basso.

Immagine di alcune delle tante versioni fallite. Devo aver avuto 20-30 versioni e geometrie diverse ma alla fine ho optato per la base divisa che pizzicava la parte del giogo. Potrebbe essere migliore ma funziona tutto bene.

Per le impostazioni della stampante vedere le immagini.

La parte più piccola dei supporti LED scatta in posizione come nella foto e impedisce all'anello LED di oscillare.

È un adattamento stretto per far scivolare il LED nel pezzo del giogo semicircolare ma va (fai scattare prima le piccole parti anti-oscillazione).

Passaggio 6: cappotto di pelliccia

Trattandosi di un giocattolo tattile volevo che anche la base fosse qualcosa di piacevole al tatto, quindi ho optato per la finta pelliccia e la finta pelle, bianca poiché il dispositivo stesso dovrebbe fornire il colore.

Mi era rimasta un po' di finta pelliccia di un altro progetto, non abbastanza grande per tagliare quello che mi serviva in un'unica striscia, quindi l'ho tagliata in due pezzi ma non è stato difficile nascondere le cuciture premendo insieme i bordi.

La base l'ho ricoperta con un pezzo di cartone (proveniente da una scatola della pizza) e ho spruzzato dell'adesivo sui lati poi ho applicato con cura la striscia di finta pelle bianca. È uscito sorprendentemente bene e anche la pelle si è adattata abbastanza bene alla curva del bordo superiore. Ho tagliato le estremità della striscia di pelle con un taglierino, quindi le ho semplicemente tirate per chiudere lo spazio poiché il materiale era abbastanza elastico. L'articolazione è appena visibile da lontano.

Passaggio 7: inserire l'elettronica

Ho "adatto a secco" le parti spesso durante il processo per cercare di evitare sorprese in seguito che qualcosa non si adatterebbe o non ci sarebbe spazio o non sembrerebbe giusto o altro. Penso che questa sia una buona abitudine quando si fanno le cose in quanto aiuta a evitare molti errori.

Ho saldato un filo da 24 AWG (22?) che ho trovato nella mia scatola di cavi casuali sui collegamenti di alimentazione dei LED. Ho saldato alcuni connettori femmina rotondi a pin sui canali dati in entrata e in uscita. Volevo avere la possibilità di rimuovere i LED senza averli collegati a un gran casino di fili. Questa soluzione non è eccezionale ma ha funzionato. Ogni anello ha una connessione di alimentazione +/- più una connessione di ingresso/uscita dati. I fili giallo-marrone (vedi foto) sono l'alimentazione e i fili viola (fili della breadboard) si collegano dall'Arduino sulla breadboard fino all'ultimo anello LED mediante collegamento a margherita da un anello all'altro con un filo viola della breadboard per la presa IN dall'ultimo LED e un filo viola proveniente dal connettore OUT. Ho usato le intestazioni dei pin rotondi femminili su IN/OUT in modo che il filo della breadboard si adattasse perfettamente. L'ultimo anello LED della catena non ha alcun filo collegato al suo pin OUT.

Gli anelli LED non richiedono un'enorme quantità di energia, ma sono 5 x 16 = 80 LED e nel complesso stavo stimando fino a 4A massimo con tutti a piena potenza (apparentemente ciascuno è di circa 50 mA a pieno, rispetto a un prodotto simile https://www.pololu.com/product/2537). Quindi l'alimentatore da 6A. Dal momento che la potenza andava a ciascun anello LED individualmente, ho pensato che 24AWG sarebbe stato sufficiente (confronta i valori di ampacity per diversi AWG https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm). Ho usato un filo leggermente più spesso (penso fosse 22 AWG) dall'alimentatore al blocco connettore che distribuiva l'alimentazione ai LED poiché c'erano meno fili, più corrente per filo. Non sono stato estremamente cauto in quanto non avevo intenzione di far funzionare tutti i LED a piena potenza per un periodo di tempo significativo. Immagino che se è così che volevi farlo funzionare, potresti voler controllare più da vicino il calibro del filo per vedere se supporta quella corrente senza surriscaldarsi.

Ho stampato un pressacavo per cavo di alimentazione da Thingiverse, "rtideas"

Ho avvitato l'alimentatore 5V 6A con due piccole viti. Il primo alimentatore che ho usato è esploso perché alcuni fili sono andati in cortocircuito poiché i fili del cavo di alimentazione non erano fissati saldamente, quindi sono stato più attento dopo aver ordinato un alimentatore sostitutivo. Ho davvero stretto i cavi di alimentazione in ingresso e in uscita a questa alimentazione.

Ho usato un blocco connettore per portare l'alimentazione a 5V ai LED e alla breadboard in modo da avere un serracavo tra l'alimentatore e i componenti e una sorta di punto di distribuzione per l'alimentazione diverso da quello direttamente dall'alimentatore (forse non assolutamente necessario).

La breadboard ha un pezzo di nastro biadesivo per tenerla in posizione. Potrebbe funzionare liberamente in un clima molto caldo? Tiene abbastanza bene per me.

Note di cablaggio:

Il cablaggio dell'MS5611 non è del tutto ovvio: con la libreria utilizzata si prevede che il suo pin SDA sia collegato ad A4 su Arduino e che SCL sia collegato ad A5 su Arduino.

Scusate lo schema elettrico è un po' brutto ma volevo almeno inserire una specie di schema.

Passaggio 8: schermo in tessuto protettivo e diffusore e palloncino di montaggio

Mi piace l'aspetto della palla senza tessuto, ma ci sono alcuni problemi con questo:

- può essere semplicemente spinto via, il che strapperebbe il tubo da esso

- in un ambiente di festa/gioco in cui le persone potrebbero lasciarsi trasportare dal fatto di spingere oggetti nella palla, aumenta il rischio che la palla venga perforata.

- le luci non sono così diffuse… il che non è un problema, solo una scelta estetica e in entrambi i casi può andare bene

Ho immaginato un tessuto super elastico che ci sarebbe passato sopra senza problemi, ma in realtà il tessuto sul lato inferiore si arriccia. È possibile che il tessuto di calze/nylon si allunghi di più e si ammucchi di meno, ma non ce l'ho a portata di mano. Avrei potuto tagliare il tessuto come un pallone da basket, penso, e cucirlo su quelle cuciture per adattarlo alla parte del palloncino, ma ha delle brutte cuciture, anche se potenzialmente farlo nella parte inferiore dove il tessuto si è arricciato potrebbe essere una buona soluzione. Non ho avuto il tempo di provarlo e ho deciso di tirare giù il tessuto aggiungendo dei gommini sul lato inferiore e tirandoli alla base con ganci metallici. Non eccezionale visivamente, ma passabile se visto da leggermente dall'alto.

Ho pensato di diffondere i LED con quella speciale pellicola di plastica fatta per diffondere la luce in scatole luminose (vedi foto) ma ho deciso che il palloncino e il tessuto lo rendevano abbastanza diffuso.

Aggiunta del tessuto:

- tagliare il tessuto in una forma approssimativamente quadrata

- tracciare 8 punti approssimativamente equidistanti lungo un cerchio sfalsati dal bordo di alcuni cm (per dare ai punti di ancoraggio un po' di protezione contro lo strappo)

- metti dei gommini (dopo molte prove ed errori per trovare un modo per farli pizzicare il tessuto); usato un piccolo anello di cartone sottile per aiutare a pizzicare meglio il tessuto.

- tessuto drappeggiato, centrato, secchio sopra

- metti il palloncino gonfiato sul secchio con il tessuto

- corda elastica infilata attraverso i fori e fissata intorno al palloncino (difficile da fare come una persona)

- corda stretta e legata

Quindi è solo questione di inserire l'ago del palloncino (mettici sopra un po' di vaselina per aiutare a sigillare il giunto dalle perdite; idem per il tappo del contenitore di vitamine) quindi mettere il palloncino sul secchio e allungare la mano per avvolgere il cavo elastico sopra i ganci di metallo che sporgono intorno alla base.

Questo ancora il palloncino verso il basso in modo che non possa essere spinto via dall'utente, ma lascia abbastanza sloop elastico che può essere facilmente sganciato e può anche resistere a forti spinte di festaioli ubriachi o bambini pazzi pieni di zucchero.

Note del palloncino:

Ho fatto fatica a gonfiarlo. Prima di tutto apparentemente non c'era alcun foro e quindi ho praticato con molta attenzione un foro nel punto in cui avrebbe dovuto essere con un ago grande (~ 1 mm di diametro). Quindi hai bisogno di una pompa ad alto volume di qualche tipo per gonfiarlo. Mi è capitato di avere un compressore d'aria. Penso che con una pompa da bici ci vorrebbe un tempo infinitamente lungo per gonfiarsi (almeno un'ora).

Passaggio 9: software

Questo è tutto.

Ah, software. Rendilo vivo.

(in questa foto finale dell'assemblaggio nel secchio, potresti notare un chip in più appeso ai fili della breadboard. È un amplificatore audio, PAM8403, che sto testando. Puoi ottenere il suono dall'altoparlante senza di esso, ma l'amplificatore lo rende molto più forte. Funziona ma con un terribile ronzio (senza dubbio data la situazione del cablaggio) quindi per ora non lo descrivo). Il video nella parte superiore di questo passaggio mostra il suono senza il PAM8403 e puoi vedere che è ragionevolmente alto.

Il cervello di Spectra Bauble è un Arduino Pro Mini 368.

Il codice è un "work in progress". Finora ho avuto solo il tempo di codificare questo comportamento:

Quando si accende l'alimentazione emette una sorta di bip R2D2. Quando spingi sulla palla e la pressione aumenta, emette un tono il cui tono aumenta con la pressione della palla. Quando raggiungi una certa pressione massima, le luci impazziscono, emettendo lampi luminosi casuali e infine emettendo un fischio da lupo. L'idea alla base del max. l'innesco della pressione serviva a impedire alle persone di premere così tanto nel pallone da poterlo forare. Quindi, alcuni feedback leggermente negativi.

Grazie a Connor Nishijima per la libreria di suoni Arduino (ed effetti sonori) che ti consente di riprodurre il suono sull'altoparlante senza hardware aggiuntivo. I LED sono pilotati con la libreria Adafruit_NeoPixel.h ma credo che ci siano anche altre librerie che funzioneranno (librerie per LED WS2812). Il chip di pressione è controllato con la lib MS5611.h.

In allegato il codice mostrato in esecuzione nel video.

Ci sono un sacco di comportamenti che potrebbero essere programmati, alcune delle idee che ho avuto, "da fare":

- premi un modello di pressione per sbloccare display a colori segreti o usa il modello di spinta dell'utente per cambiare comportamento

- cambiare comportamento/risposta nel tempo in modo che l'utente non si annoi o "capisca"

- Rolling/Swirling: le luci ruotano sui singoli anelli uno per uno e "trasmettono" la luce all'anello successivo

- migliora la super sensibilità ai soli cambiamenti atmosferici (quindi sfarfallerà; probabilmente espandi la gamma di colori)

- risposta ritardata (più confusione/comportamento imprevisto per mantenere fresca l'interazione)

- modalità di gioco:

-- lampeggia un colore e l'utente deve premere con la giusta pressione per abbinare il colore

-- l'utente deve seguire un colore (alcuni anelli mostrano il colore target, altri mostrano il colore della pressione attuale dell'utente)

- scegli il colore preferito dalla scansione del colore, quindi il seguente spettacolo di luci sarà in quel colore

-- il colore rimbalza tra anelli opposti e se l'utente "colpisce" a metà (tempo), esegue un nuovo comportamento

- ripete l'input dell'utente, attira l'utente a giocare con diversi modelli di input

- il sensore di pressione può captare le urla?

- l'impostazione predefinita è la luce "respirante", occasionalmente lampeggiante per attirare l'attenzione; se il chip radar aggiunto reagisce quando le persone si avvicinano

Passaggio 10: è tutto ciò che ha scritto

Quindi, questo è tutto. Non è fatto come avrei voluto, ma ho esaurito il tempo.

Mi sarebbe piaciuto aggiungere l'amplificatore per rendere il suono più forte (anche se il suono usando la palla più piccola gonfiata alla stessa dimensione era molto più forte… penso che la gomma extra nella palla grande smorzasse il suono tremendamente).

Ho una scheda mp3 e avrei aggiunto effetti sonori o musica parlati.

Volevo aggiungere un chip radar (RCWL-0516) in modo che sappia quando qualcuno è nelle vicinanze e comincerà a fare i capricci.

Ho una piccola pompa per la pressione sanguigna e volevo aggiungerla al circuito del tubo del palloncino in modo che Arduino possa accenderla per gonfiare il palloncino se misura una caduta di pressione eccessiva (sgonfiaggio del palloncino).

Ho pensato di usarlo come controller per altre cose, come un piccolo lanciafiamme realizzato con un nebulizzatore a pressione per annaffiare le piante, la dimensione della fiamma essendo correlata al valore della pressione, o articoli per la casa come una luce o un controllo del volume dell'impianto stereo

L'uscita audio potrebbe anche essere indirizzata tramite bluetooth ad altoparlanti esterni.

La palla dovrebbe gonfiarsi a oltre 1,2 metri, ma non l'ho ancora provato. Potrebbe essere un'esperienza interessante.

Tante idee e così poco tempo..

Bene, qui c'è almeno qualcosa. Dagli Un colpo.

Un ringraziamento speciale a Tom per aver testato il Bauble e aver mostrato quanto può essere divertente.:)