Ali in fibra ottica: 24 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:02

Era da un po' che non mi cimentavo in un progetto carnoso, quindi quando Joel di Ants on a Melon mi ha chiesto di realizzare un costume per il lancio dei suoi nuovi prodotti in fibra ottica, ho accettato volentieri. Ho usato la sua torcia della generazione precedente per il mio vestito e cappotto in fibra ottica, e puoi imparare di più sulla nuova torcia che cambia colore utilizzata in questo Instructable sul suo kickstarter. È stato divertente realizzare e scattare - grazie mille alla mia fantastica fotografa Lisa Donchak e alla modella Mara Harris!

I vincoli di progettazione di questo erano impegnativi, in quanto doveva essere taglia unica, attirare un vasto pubblico e, naturalmente, mostrare il prodotto. Dopo un po' di avanti e indietro abbiamo deciso per una serie di ali, il che mi ha dato una scusa per eseguire un'idea di design che avevo da molto tempo.

Amo la silhouette e il dramma delle ali, ma i pezzi strutturali hanno i loro svantaggi. Ho danneggiato la mia giusta dose di ali in un taxi e ho avuto difficoltà a farmi strada tra la folla o non le ho indossate per paura di ferire qualcuno in mezzo alla folla. Sono anche generalmente ingombranti da mettere in valigia e spesso rimangono a casa perché non vale un'intera valigia per un singolo pezzo di costume. Con queste insidie in mente ho sfruttato le fibre stesse per creare la forma alata mantenendo la base piuttosto minimale, che consente un facile trasporto e mobilità con tutto l'impatto di un grande set di ali. Anche se ci sono alcune cose che cambierei per la prossima volta, sono abbastanza contento di come sono venute!

Forniture

Potrei aver dimenticato alcune cose, ma questa è la maggior parte di ciò che ho usato:

Kit in fibra ottica (torcia e fascio di fibre ottiche): i componenti in fibra ottica utilizzati in questo progetto sono la torcia RGB Critter e l'accessorio in fibra ottica a 360 fili di Ants on a Melon. La nuova torcia e gli accessori in fibra ottica sono disponibili nel kickstarter di Joel. Poiché i prodotti kickstarter non verranno spediti immediatamente, se vuoi realizzare queste ali ora puoi dare un'occhiata ad alcune delle altre fruste in fibra ottica sul mercato o provare a fare l'elettronica da solo. Questi due istruttori (Jellyfish Skirt e Fiber Optic Fairy Wings) usano fasci più piccoli, ma sono una buona ispirazione per creare la tua fonte di illuminazione e fibre ottiche.

Pelle: 7 once o giù di lì, o 3 mm è quello che ho usato. Penso che fosse un buon spessore, e non sarebbe andato molto più sottile almeno per le ali. Potresti andare più sottile sulle finiture e sui pezzi posteriori. Ho usato la pelle finita perché non ero interessato ad aggiungere un altro passaggio di tintura, tuttavia l'abbronzatura vegetale potrebbe funzionare davvero bene per questo a causa della sua rigidità. Ho anche finito per acquistare un cinturino da 72" 3/4" da Tandy, poiché la pelle che ho acquistato non si prestava bene alla brunitura.

Hardware: rivetti (ho usato un doppio cappuccio medio, scegli prima la tua pelle e prendi la misura giusta per due strati di quella pelle), bottoni automatici, fibbie da 3/4 (3) e

Risultati: cordoncino elastico trasparente per cucire le fibre, filo resistente per cucire la pelle, colla super (ho usato locktite) e nastro in schiuma eva da 1/2 "x 1/2" per separare gli strati di pelle. È molto più schiuma di quella di cui avevo bisogno, quindi un altro materiale potrebbe funzionare per questo se hai una sorta di schiuma o neoprene che potresti impilare a portata di mano.

Strumenti: ho usato una macchina industriale per questo progetto, ma potresti anche fare la punzonatura e il cucito a mano. Gli strumenti di base che ho usato erano un set di punzoni a foro singolo, taglierina rotante affilata, righello, tappetino da taglio e tavolo robusto, martello in pelle, strumento per rifinire, tintura per pelle nera, aghi da cucito pesanti. Per l'impostazione dei bottoni automatici e dei rivetti di cui sopra, gli strumenti di installazione per questi possono essere acquistati separatamente o come un set. Dipende dalle tue esigenze su cosa potresti voler investire se non hai già questo strumento.

Passaggio 1: design e modello

Ho iniziato con un progetto abbastanza chiaro nella mia mente. Volevo che le fibre si estendessero dalle spalle per creare la forma dell'ala e che la base fosse in pelle nera con un aspetto piumato. Volevo che si sollevassero dalle spalle per più movimento e forma. Per sistemare il manico della frusta sul retro, mi è venuto in mente qualcosa con lo stile della fondina. Ho iniziato a fare ricerche su diversi modelli di imbracatura e, dopo aver tratto ispirazione da WaterFallWorkshop su Etsy e altri, sono arrivato allo schizzo sopra.

La modellistica su questo è stata una vera sfida. Volevo che le fibre fossero per lo più nascoste alla vista sul lato inferiore e in qualche modo si alimentassero attraverso la pelle spessa. Mi piaceva l'idea di un aspetto simile ad un'ala, ma non volevo piume individuali, quindi ho optato per un approccio a due livelli per fornire una superficie più uniforme per le fibre. Alcune sfide di progettazione erano come far passare le fibre senza danneggiarle e come evitare troppi strati di pelle spessa attaccati in un punto. Usare la carta per prototipare non era l'ideale, ma era meglio del tessuto, e ho realizzato piccoli campioni di design nella pelle finale per quanto ho potuto.

Ho imparato un bel po' dalla prima esecuzione e ho apportato alcune modifiche allo schema allegato qui. I pezzi del modello allegati sono tutti su lettera o legale per facilità di stampa nel caso in cui si desideri utilizzare questo strumento o saltare del tutto la trama della piuma e non si ha accesso a un laser cutter. Se la formattazione per il laser, i pezzi sono tutti lì, ma i contorni non sono ancora formattati per il laser e non ho incluso i pezzi disposti in un documento poiché il layout dipenderà dalle dimensioni della tua pelle. Nota che questo modello è stato creato per adattarsi alla torcia di Joel's Kickstarter, quindi se stai lavorando con un prodotto diverso, apporta le modifiche di conseguenza.

Nei passaggi seguenti ti mostrerò come ho realizzato il cartamodello, nel caso volessi fare delle variazioni.

Passaggio 2: creazione del modello di base

Per iniziare ho creato uno schema per la base. Ho abbassato lo scoop posteriore abbastanza lontano per consentire più spazio verticale per una forma a forma di ala. Ho iniziato con il tessuto, poi trasferito su carta spessa in quanto è più strutturale e facile da regolare con forbici e nastro adesivo.

Passaggio 3: verifica il modello di base

Dopo il trasferimento su carta, ho aggiunto cinghie di carta regolabili per provare la prima iterazione del modello.

L'ho messo sul modulo e ho posato le fibre ottiche per testare il concetto il più possibile. Usando il modulo sono stato in grado di apportare alcune piccole modifiche come l'altezza necessaria per la tasca posteriore per l'attacco della torcia. Tuttavia la parte più importante che non è raffigurata è provarlo su un gruppo di amici con diversi tipi di corpo per aiutarmi a restringere una vestibilità quasi universale e definire quanto tempo dovrebbero essere le cinghie in vari punti per adattarsi alla gamma di taglie.

Passaggio 4: creazione del modello alare

Una volta che la base sembrava solida, sono passato alle ali. Volevo che i pezzi alati si sollevassero dalla base per dare una forma alle fibre, ma non ero abbastanza sicuro di come i pezzi si sarebbero integrati con la tasca posteriore dove iniziavano le fibre. Questo è andato in una serie di iterazioni fino a quando non sono atterrato sul modello in quell'ultima immagine, poiché copriva abbastanza bene i fasci di fibre se visto dal retro e aveva una discreta quantità di separazione tra gli strati alati.

Una delle ultime considerazioni era come sarebbero state attaccate le ali. Avevo intenzione di rifinire la parte posteriore con una striscia di pelle e rivetti, ma quattro strati di pelle spessa 3 mm avrebbero creato un bordo ingombrante e inamovibile. Per risolvere questo problema, ho pianificato di sfalsare i due strati alari di circa mezzo pollice dal bordo e di utilizzare la striscia di pelle e i rivetti per chiudere il divario.

Passaggio 5: test della pelle

Prova prova prova! E quando pensi di avercela provata ancora un po', soprattutto quando hai solo un colpo per farlo bene sul tessuto/pelle finale:)

Ho iniziato testando le mie impostazioni in pelle. Avevo sia l'abbronzatura vegetale che una bella pelle nera rifinita come opzioni, e le ho testate entrambe con il laser cutter. Volevo usare il nero poiché avrebbe risparmiato la fatica di tingere la pelle, e sono andato avanti con esso. Un interessante sottoprodotto non intenzionale del taglio laser è stato l'eliminazione del colorante dal nero nel processo raster, quindi ho capito che avrei dovuto aggiungere un po' di colorante per risolvere il problema. Il che ha portato al problema successivo, ovvero ha cambiato il tono del nero. Quindi, dopo un lavaggio aggressivo con un asciugamano umido, sono stato in grado di ottenere i segni raster nel tono nero desiderato senza alcuna lucentezza dallo strato di tintura.

Il test successivo riguardava il rivestimento posteriore e i rivetti. Come accennato nell'ultimo passaggio, avrei chiuso uno spazio con la cinghia, ma la sporgenza creata da due strati di ali era molto spessa e significava che la cinghia avrebbe avuto un angolo ripido e si sarebbe inchiodata sotto molta pressione. Ci è voluta un po' di pratica martellare i rivetti in un angolo, ma alla fine ho imparato a fissare la mia base di fissaggio dei rivetti al tavolo per stabilità e a martellare delicatamente in linea con l'angolo del rivetto, altrimenti si sarebbero deformati.

Passaggio 6: prototipo 1

In questa fase ho realizzato un prototipo in finta pelle. Sfortunatamente, l'ecopelle non si comporta molto come la pelle e avrei dovuto scegliere un tessuto di prototipazione diverso. Tuttavia, ho potuto testare il design generale e l'orientamento delle fibre e capire dove praticare dei fori nella base. Detto questo, la posizione dei fori che ho determinato in questo passaggio ha finito per non essere l'ideale nella spessa pelle finale. Nello schema allegato al passaggio 3 ho dei fori inclusi che sono a una distanza migliore.

Ho anche testato come attaccare le fibre all'estremità delle piume. Speravo di usare minuscole fascette per mantenere le cose semplici, ma essendo il perfezionista che sono era fin troppo evidente e ho optato invece per un filo elastico trasparente.

Dopo averlo provato di nuovo su un certo numero di amici, ho deciso che era abbastanza vicino per indossarlo nel tessuto/pelle finale.

Eeeek!!! Eccoci qui!

Passaggio 7: tagliare e rifinire il cinturino

Poiché avevo bisogno di cinghie piuttosto lunghe, ho tagliato le lunghezze di cui avevo bisogno prima di stendere il modello per il taglio laser. Come menzionato nell'elenco dei materiali di consumo, ho finito per acquistare un cinturino prefabbricato da Tandy perché rifinito più bene dei cinturini che ho realizzato. Ma indipendentemente dalle lunghezze necessarie erano le seguenti:

Cinghia posteriore/laterale: la cinghia che verrebbe rivettata all'interno della schiena funge anche da cinghie nella parte anteriore da attaccare all'imbracatura sottoseno. Per adattarsi a una gamma di taglie, la lunghezza totale della mia era di 45 , tuttavia potresti cavartela con meno a seconda della tua taglia. Per determinare la lunghezza di questo cinturino, una lunghezza ideale sarebbe la lunghezza esatta della curva interna verso il basso al cinturino sottoseno su entrambi i lati.

Cinturino sotto il seno: questo è più semplice e deve avere le dimensioni del tuo seno / parte inferiore del petto più circa 6 pollici per la fibbia e simili.

Fibbie per cinturini laterali: sul cinturino sottoseno sono presenti due cinturini corti con fibbie. Li ho realizzati per un totale di 4 pollici di lunghezza, il che significa che avrai bisogno di circa 8 pollici per essere sicuro per ripiegare e rivettare chiuso.

Taglia il cinturino nel modo più pulito possibile. Questo è più facile a dirsi che a farsi, anche con una taglierina rotante affilata. Penso che avrei fatto meglio con un coltello o il livello successivo di taglierina rotante. Sono venuti bene, ma la pelle non ha favorito una bella finitura sui lati. Tutto quello che potevo fare con questa pelle era usare uno strumento di bordatura per tagliare i bordi interni piumati. Tuttavia, se si utilizza una pelle che brunirà, dopo aver tagliato i bordi, dare una buona lucentezza per un cinturino finito e dall'aspetto professionale.

Passaggio 8: disporre il modello laser

Poiché la pelle viene generalmente venduta in pezzi non uniformi, la disposizione dei pezzi richiede un po' di pianificazione e cura. C'era un piccolo foro che doveva essere evitato sul mio pezzo e ho dovuto regolare di conseguenza il posizionamento dei miei pezzi del modello.

Passaggio 9: tempo laser

Una volta che mi sono sentito sicuro che il piazzamento fosse solido, ho fatto alcuni passaggi aerei e ci ho provato. Il raster su questo ha richiesto molto tempo, circa un'ora. Il taglio è stato abbastanza veloce.

Probabilmente ti starai chiedendo quali fossero le mie impostazioni, ma indovina un po'?! Dopo tutti quei test del giorno prima, le impostazioni che pensavo di aver impostato non erano abbastanza forti. Non ho controllato a fondo prima di estrarre il pezzo e, con mio grande sgomento, aveva solo tagliato per 2/3! Divertente per me, ho avuto modo di passare il tempo a creare un modello digitale per "accelerare il processo" solo per riuscire a ritagliarlo anche a mano! Sospiro. Diverse ore non pianificate dopo, ho finalmente avuto i miei pezzi tagliati e pronti per il montaggio.

L'apprendimento qui è che un po' sopraffatto è il migliore, poiché l'ottica può diventare torbida e perdere potenza quando si fa un lavoro più grande come questo.

Passaggio 10: preparare i pezzi per l'assemblaggio

Prima di cucire qualsiasi cosa insieme, ho tinto il motivo raster di nero, asciugando accuratamente la tintura in eccesso come ho appreso che era necessario nel mio test.

Successivamente ho praticato dei fori dove ho pianificato di alimentare le fibre attraverso la parte superiore di ogni strato alato. Col senno di poi avrei dovuto laserare anche questa parte, ma dal momento che ho comunque incasinato le mie impostazioni del laser, le avrei comunque perforate. Fortunatamente per te che se realizzi questo progetto e hai accesso a un laser cutter, i buchi sono nei file!

Infine ho usato il mio punteruolo per fare dei buchi dove avrei dovuto cucire le fibre. Alla fine li ho legati solo alle estremità delle piume, e la seconda fila di fori che ho infilato più vicino all'interno delle piume non era necessaria.

Passaggio 11: cucire la tasca posteriore

E ora la parte divertente: usare questa fantastica macchina industriale! Ho usato prodotti industriali prima, ma questo è perfetto per la pelle in quanto può essere rallentato per un maggiore controllo. Hai solo un colpo quando cuci la pelle, quindi lenta e costante è la strada da percorrere. Se non hai accesso a una macchina come questa, può anche essere perforata e cucita a mano.

Per prima cosa ho cucito una cinghia di 3" di lunghezza al fondo centrale del pezzo di base, che servirebbe a mantenere la maniglia in posizione. L'ho lasciata con una lunghezza di riserva in modo da poter misurare le dimensioni una volta assemblato il resto della tasca posteriore Quindi ho cucito su ciascuno dei pezzi laterali, allineandolo lungo il fondo. Per sistemare la fascia toracica nella parte inferiore della borsa, cuci solo a circa 1 "dal fondo dei pezzi posteriori.

Passaggio 12: cucire i pannelli flessibili

Come è comune in alcuni capi in pelle, ho deciso di aggiungere alcuni pannelli elastici come mostrato per aggiungere flessibilità al capo. La mia speranza era che si flettesse per adattarsi meglio alle diverse forme del corpo e ai movimenti mentre indossava. Alla fine, anche se il pezzo finito è risultato piuttosto rigido, penso ancora che sia stato d'aiuto.

Ora che la base è stata cucita insieme, sono passato alle ali.

Passaggio 13: cucire le ali insieme

Prima di aggiungere le ali alla base, le ho cucite tra loro per rendere più facile il fissaggio alla base. Questo è stato abbastanza facile in quanto ha coinvolto la cucitura a filo lungo il bordo interno.

Passaggio 14: cucire le ali alla base

La prossima è stata la cucitura finale. Come descritto in precedenza, ho spostato le ali dal bordo interno della base in modo da evitare un bordo grosso e grosso a quattro strati. Per mantenerlo centrato ho allineato prima i pezzi e ho iniziato dal centro, cucendo su entrambi i lati con un offset di circa 1/2 dal bordo

Mentre il mio obiettivo inizialmente era stato il rivestimento finale per coprire i fori in cui sarebbero state infilate le fibre ottiche, mi sono reso conto di quanto sarebbe stato difficile con lo spessore della pelle che stavo usando e miravo invece a coprire semplicemente la linea di cucitura.

Passaggio 15: aggiungi snap

Ora che la cucitura è stata completata, sono passato all'hardware. Per completare la sacca posteriore, ho iniziato con i due bottoni automatici laterali e quello superiore. Ho aggiunto degli snap usando un incastonatore di snap, una base e un martello. Lasciando per ultimo lo scatto inferiore, ho aggiunto prima la maniglia in fibra ottica per determinare il posizionamento e ho tagliato la striscia di pelle inferiore secondo necessità per una perfetta aderenza.

Infine, ho aperto una finestra per accedere ai pulsanti di controllo sulla maniglia. Una cosa da notare è che mentre le tue fibre potrebbero sembrare distese in un modo, il manico ha l'abitudine di attorcigliarsi. Non c'è molto da fare al riguardo, ma sappi che anche se dividi perfettamente le tue fibre nel mezzo del fascio e il manico sembra appoggiato in un posto coerente, potrebbe torcersi nel tempo e significare che devi svitare il manico solo un po' per mantenere i pulsanti allineati con la finestra aperta. Fortunatamente il prodotto funzionerà bene anche se non è avvitato saldamente.

Passaggio 16: aggiungere la fascia toracica

Per aggiungere la fascia toracica, ho iniziato con un approccio ad anello a D. Tuttavia, dopo aver terminato questo pezzo, mi sono reso conto che si trattava di un difetto di progettazione. A meno che non sia su misura per una persona specifica, la fibbia davanti non sarà centrata. Per la massima flessibilità, la cinghia dovrebbe essere in grado di passare attraverso la custodia della maniglia.

Per risolvere questo problema ho rimosso gli anelli a D e ho fissato insieme la pelle lungo il fondo, inserendo la cinghia dietro l'impugnatura in fibra ottica (vedi ultime due foto).

Passaggio 17: collegare il rivestimento

L'ultimo passo importante nella costruzione è stato quello di aggiungere la finitura del rivestimento, che funge anche da cinghie di fissaggio nella parte anteriore. Dato che la curva al centro della schiena era piuttosto profonda, prima ho dovuto modellare la pelle per adattarla. Dopo alcune sessioni di bagnatura e piegatura della pelle, si adattava abbastanza bene ed era pronta per essere attaccata.

Iniziando dal centro, ho praticato un foro centrato nel rivestimento e proprio contro la linea di cucitura delle ali sul pezzo principale, quindi fissato con un rivetto. Se ricorderete che questo era un elemento di design che ho testato un bel po' prima, poiché il rivestimento in pelle ha un'angolazione significativa ed è facile rovinare questa parte. Nel momento in cui ho iniziato a lavorare al pezzo finale mi ero già preso la mano, ma le parti importanti da notare qui sono che la base del rivetto è fissata direttamente, o in questa foto appoggiata contro la mia tavola da martellamento fissata con il nastro adesivo in modo da poter mettere una forza direzionale su di esso. È anche importante non martellare troppo forte e mantenere anche la direzione del martellamento leggermente angolata, altrimenti i rivetti si deformano.

Ho lavorato sul rivetto anteriore per rivetto, cercando di mantenere le cose simmetriche e sostituendo il rivetto occasionale andato storto. Se hai bisogno di sostituire un rivetto, è bene avere un set di pinze e cesoie a portata di mano per fare leva e tagliarli.

Passaggio 18: creare fibbie laterali

Le estremità libere del cinturino aggiunte nell'ultimo passaggio si attaccheranno alla parte anteriore tramite queste fibbie scorrevoli. Erano semplici da realizzare e ho finito per renderli più corti (4 ) dopo aver provato il mio pezzo su alcuni amici più piccoli.

L'anello inferiore deve essere abbastanza grande da poter scorrere facilmente sopra la fascia toracica, con spazio per un ulteriore strato di cinghia per trattenere l'estremità libera della fascia toracica se lasciata più a lungo. Ho iniziato da lì, attaccando con un rivetto. Poi ho segnato dove dovrebbe andare il passante per la fibbia e ho fatto un buco per questo. Con una fibbia della barra centrale come questa, la tua pelle avvolgerà la barra centrale con un foro per la linguetta. A questo punto avrei potuto attaccare con un rivetto, ma ho optato per il cucito visto quanto erano corti.

Passaggio 19: nutrire le fibre

Sfortunatamente non ho documentato questo passaggio come avrei voluto, ma una volta completata la costruzione era tempo di fibra. Su entrambi i lati ci sono due serie di fasci, uno che corre tra la base e il primo strato alare e uno tra il primo e il secondo strato alare su entrambi i lati. Da lì i grappoli più piccoli corrono attraverso i fori verso il lato superiore.

Prima di iniziare questo passaggio, ho contato le fibre e ho fatto i calcoli su quante dovrebbero essere infilate in ciascun foro. Ci sono 11 fori sullo strato superiore dell'ala e 12 sul fondo, quindi con un totale di 360 fibre e 46 linee totali, la risposta è appena di 8. Per essere esatti 4 da ciascun lato ne richiedono solo 7, e il resto 8.

Per impostare le cose per questo processo, ho iniziato districando e dividendo il fascio in modo uniforme a metà. Non raffigurato qui, l'ho legato con una cerniera alla base per tenerlo saldamente in posizione, sperando che mantenesse una posizione coerente e non si attorcigliasse o si girasse in modo da interrompere l'allineamento dei pulsanti all'interno della tasca posteriore. Sfortunatamente, come ho imparato lavorando con questi, è che, indipendentemente da quanto le cose siano allineate, spesso cambierà comunque nel tempo, quindi fai il meglio che puoi.

Una volta che le cose erano stabili, ho tirato fuori gruppi di 8 (o 7) fibre e le ho spinte attraverso il lato superiore. Questo era più facile a dirsi che a farsi in alcuni punti, e ho dovuto rifare alcuni buchi lungo la strada più lontano dalla base in modo da poterli effettivamente accedere, specialmente sull'ala inferiore. Apprendimenti!

Passaggio 20: legare le fibre

Una volta che sono riuscito a tirare tutte le fibre e mi sono preso cura di averle tutte ben posizionate, è arrivato il momento di legarle.

Con uno spesso ago da cucito smussato e un cordoncino elastico trasparente ho cucito attraverso i tagli esterni che avevo fatto, avvolgendo due volte i fasci di fibre e legando con due nodi quadrati stretti.

Una volta che tutto è legato, ho messo una goccia di super colla su ciascuno. Una volta asciutto ho tagliato le estremità libere.

Passo 21: Fissaggio della base in fibra

Una volta che tutte le fibre erano a posto, mi sono reso conto che non mi piaceva l'aspetto del fascio in questa sezione. Sembrava pulito dal retro, ma di lato emanava troppa luce. Per tagliare il blocco di luce e aggiungere un po' di interesse visivo ho avvolto i due lati con del cordoncino nero. Per mantenere il cavo in posizione, ho praticato un foro nello strato centrale dell'ala per fissare l'inizio dell'involucro e ho praticato due fori al centro sul retro per fissare la fine dell'involucro. Come supporto aggiuntivo ho legato i fasci con lo stesso cordino elastico trasparente e ho finito i nodi con la super colla prima di tagliare.

Col senno di poi, potrei aver progettato cose in modo tale che il lembo di pelle lo coprisse meglio, ma dato il design che ho avuto mi ha aiutato abbastanza.

Passaggio 22: aggiungi sollevamento alle ali

Nel mio progetto iniziale, le sezioni alari avevano una discreta portanza tra l'una e l'altra e la base, ma come sospettavo potesse accadere una volta che gli strati fossero stati appesantiti con le fibre, sono crollate l'una sull'altra.

Per aiutare, ho preso della schiuma adesiva eva da 1/2 "x 1/2" per aggiungere supporto e separazione. Sicuramente ha aiutato, ma se dovessi farlo di nuovo sarebbe interessante esagerare lo schema in modo che ci fosse una separazione più naturale. In alternativa sarebbe interessante realizzarlo con qualcosa di più rigido, anche se questo pezzo è risultato abbastanza rigido così com'è.

Passaggio 23: tagliare le fibre

E ora la parte finale un po' spaventosa!

Volevo creare una forma alata con la parte anteriore relativamente corta e la parte posteriore lunga, ma non avevo idea se le fibre si sarebbero comportate una volta che il loro peso fosse sparito. Per iniziare ho tagliato ogni fascio a filo l'uno con l'altro, iniziando da dove volevo che fosse il più corto e finendo con il più lungo, quindi tracciando una linea retta tra di loro e tagliando di conseguenza. L'ho fatto principalmente misurando la distanza dal suolo. Questo mi ha dato un primo passaggio su come sarebbe apparso.

Da un lato le fibre erano abbastanza uniformi nella loro curvatura verso l'interno, ma dall'altro era dappertutto. Ho sperimentato con il calore su alcuni ritagli di ricambio. Ho imparato che è facile scadere, ma è possibile alterare la forma senza distruggere la fibra.

Per fare questo ho tolto il pezzo dalla forma del vestito e ho steso le fibre a terra, raddrizzando un fagotto alla volta. Ho usato il mio piede e una mano per tenere i fagotti insegnati contro il pavimento e l'altra mano per applicare delicatamente il calore. C'è un sottile cambiamento quando le fibre si riscaldano abbastanza da rilasciare la loro forma, e dopo un po' di pratica vedrai il momento in cui questo accade. Una volta che lo fa, taglia immediatamente il fuoco e tienilo premuto per alcuni secondi per impostare. Dopo aver raddrizzato la metà inferiore di tutte le fibre, pur non essendo perfetta, la forma era significativamente più uniforme tra i lati.

Come passaggio finale, ho stratificato ogni fascio come mostrato nella quinta foto per una maggiore distribuzione dei punti di luce.

Passaggio 24: affronta la notte

E ora sei pronto per affrontare la notte!

Assicurati di pubblicare un I Made It se ne fai uno, mi piace vedere come le persone adattano i miei progetti!

Vai a scuotere quelle spalle e goditi le tue ali:)