Adattatore di alimentazione per volo magico fai-da-te V3.2: 11 passaggi

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:02

Ho iniziato questo progetto più di un anno fa perché sentivo di poter fare un lavoro migliore rispetto ai creatori originali. Qui ho messo prima di voi la versione 3.2. Se sei curioso della versione 1, ecco un link al mio istruibile originale:

La mia seconda versione era realizzata con componenti a foro passante e non era quello che immaginavo fosse "migliore". La mia terza versione è stata realizzata su un PCB fabbricato su misura e utilizzava principalmente componenti a montaggio superficiale. Sono abbastanza contento di come è venuto fuori, ma cerco sempre di migliorarlo. Ho discusso su come renderlo ancora più piccolo con l'uso di alcuni circuiti integrati di potenza Texas Instrument, quindi resta sintonizzato per le cose interessanti a venire! Sono sempre aperto a feedback e miglioramenti che ritieni possano migliorare la situazione. Attualmente sto vendendo sia versioni pre-costruite che kit fai-da-te, quindi per favore mandami un messaggio se sei interessato!

Come sempre, si prega di leggere l'intera istruzione prima di iniziare un progetto del genere! Potrebbe salvarti il sedere a lungo termine ahah.

Passaggio 1: parti e strumenti

Ecco un elenco delle parti di cui avrai bisogno insieme agli strumenti che renderanno questo progetto fai-da-te un gioco da ragazzi da mettere insieme. Se hai ordinato un kit da me, avrai tutte le parti elencate di seguito; gli strumenti sono ciò di cui avrai bisogno per fornirti.

Parti:

2x 470 Ohm 1206 resistori

1x LED verde 1206

1x LED blu 1206

Condensatore al tantalio di tipo C 4x 22uf 16V

Condensatore al tantalio 5x 100uf 16V tipo B (3528)

1x CC 5,5 mm x 2,1 mm femmina Jack Barrel Codino

1x Quad 2 Input Nor Gate 14-PIN IC

1x Potenziometro da 10k Ohm

1x pulsante tattile momentaneo a pannello 6 mm x 6 mm x 7 mm

1x convertitore buck DC-DC ad alta potenza

1x verruca da parete AC-DC 12V 3A

1x punta di alimentazione stampata in 3D

1x chiodo da incorniciare ~4in

1 cavo nero da 2 piedi 20 AWG

Opzionale:

1x 550 Paracord

1x termoretraibile

Utensili:

Saldatore

- Punta a D media/piccola

- Punta a C piccola

Saldare

Pinzette SMD

Alcool isopropilico

- Q-Tip

Flusso di saldatura (opzionale ma consigliato)

Nastro isolante liquido (opzionale, ma altamente consigliato)

Cesoie a 45 gradi (qualsiasi cesoia funzionerà)

Multimetro per verificare le tensioni e controllare che non sia collegato nulla che non dovrebbe essere!

Super colla, è preferito il tipo di gel

Passaggio 2: Passaggio 1: LED e resistori

Potresti aver notato che ho iniziato prima con l'IC, NON LO CONSIGLIO, capirai dopo. Saldare il led e la resistenza dovrebbe essere facile come una torta. Metti un po' di saldatura sul pad e sposta il LED o il resistore in posizione e fissa un lato verso il basso. Quindi puoi passare dall'altra parte. I resistori non hanno orientamento, ma i LED sì! Osserva le immagini come guida. Nelle mie foto, il punto verde in alto indica il terminale negativo.

Per le mie schede: R2 e R3 hanno una resistenza da 470 Ohm. R1 è se non si desidera utilizzare il potenziometro per variare la tensione e si desidera una tensione impostata.

Passaggio 3: Passaggio 2: Condensatori SMD

I condensatori necessari per il convertitore buck sono posti in parallelo per ottenere un equivalente di ~580uf. La matematica diceva che era giusto, ma in realtà non era all'altezza di questo, ehi abbastanza vicino. Probabilmente nella prossima versione risolverò questo problema per renderlo più accurato.

Inizia con i grandi condensatori SMD posizionando una goccia di saldatura su un lato e fissando un lato del condensatore e poi l'altro lato.

Quindi passa ai condensatori più piccoli seguendo le stesse linee guida di cui sopra.

Passaggio 4: Passaggio 3: Componenti a foro passante

Inserisci il piolo rotondo nel foro rotondo… è abbastanza semplice qui. Non preoccuparti se sei nuovo, ci siamo passati tutti. il flusso di saldatura è tuo amico se hai incasinato. Segui le immagini e sarai dandy. Assicurati di tagliare quei bordi taglienti e i cavi rimasti.

In questo momento sarebbe un buon momento per usare l'alcol isopropilico per pulire eventuali residui di saldatura e flusso sulla scheda.

Passaggio 5: Passaggio 4: filo

Misura 2 cavi 20 AWG di lunghezza inferiore a 12 pollici. Saldare i due cavi ai due pad etichettati +/- output. Una volta saldati i due cavi, aggiungi una grande quantità di saldatura sul retro dove c'è un grande pad esposto. Fare attenzione a non collegare a ponte i due pin che non fanno parte del grande pad di saldatura. Vedi l'immagine per riferimento!

Aggiungi il connettore jack femmina a botte durante questo periodo, segui le immagini come guida. Nota veloce, ho rimosso una parte del filo esposto e l'ho accorciato.

Passaggio 6: Passaggio 5: IC

Era il mio primo passo originale, ma a causa di problemi con il surriscaldamento del circuito integrato, consiglio di farlo come quinto passaggio!!! Prima di saldare l'intero chip, dovrai testare il tuo convertitore buck DC-DC per assicurarti che il pin di inibizione sia un'inibizione alta o bassa. Ora per il mio caso, il chip che avevo originariamente era un'inibizione bassa e corrispondeva alla scheda tecnica. Sfortunatamente, quando ho acquistato un importo all'ingrosso, hanno finito per essere un'inibizione, quindi ho dovuto apportare alcune modifiche sul posto.

PRIMA di saldare questo chip, assicurarsi di non riscaldare il chip oltre i 260 gradi centigradi per più di pochi secondi, altrimenti si distruggerà il chip. Consiglio vivamente di abbassare la temperatura del saldatore e lasciare raffreddare il chip ogni pochi pin che si saldano. Scoprirai se hai distrutto il chip un po' più tardi, quando faremo dei test.

Se hai acquistato un kit da me, ho già testato il convertitore buck e apportato le modifiche all'IC gate NOR.

Se lo stai costruendo da solo e scopri di essere un inibitore alto, rimuoverai il Pin 3, il Pin 10 e il Pin 11. Dovrai collegare il Pad 2 e il Pad 3 insieme (vedi l'immagine).

COLLAUDO:

Dobbiamo testare tutto prima di saldare il convertitore buck e non possiamo più accedere ai componenti SMD.

Prendi gli occhiali di sicurezza, seriamente, questi condensatori si rompono violentemente. Ora dovresti notare che se l'IC è stato surriscaldato, alcuni dei condensatori da 100 uf (quelli neri) esploderanno. Nessun problema però, se ciò dovesse accadere sarà necessario rimuovere i condensatori neri e solo i condensatori neri, compresi quelli inesplosi perché potrebbero essere in corto (non è necessario rimuovere i condensatori gialli 22uf). È inoltre necessario rimuovere l'IC del gate NOR. Dovrai trovarne di nuovi da sostituire o contattarmi e posso inviarne altri. Assicurati di pulire la scheda con l'alcol isopropilico e un cotton fioc per pulire tutto il flusso e se la scheda aveva residui di parti esplose su di essa.

Passaggio 7: Passaggio 6: scheda di alimentazione

Questo può essere un po' difficile. Inizialmente ho progettato la scheda in modo che il convertitore buck si adattasse perfettamente ai pin maschi, ma i pin sul convertitore buck erano molto difficili da rimuovere, quindi ho optato per questa opzione.

I pin del convertitore buck formeranno un angolo di 90 gradi con i pin sulla scheda. Ho provato a piegare gli ultimi pin di ogni set per "bloccare" il convertitore buck in modo che non si muovesse durante la saldatura. Consiglio vivamente di aggiungere un flusso di saldatura alle connessioni; renderà l'esperienza di saldatura molto meno frustrante. Una volta saldato, tagliare i pin in eccesso.

Passaggio 8: Passaggio 7: guaina (opzionale)

Se sei interessato a rivestire i cavi ora è il momento. Se non sei interessato, sentiti libero di saltare avanti.

Il primo passo è tagliare un pezzo di paracord 550 che è circa un pollice più lungo del cavo che hai già tagliato. Il de-core il paracord e farlo scorrere sul cavo; qui potrebbe essere necessario utilizzare la tecnica del verme. Una volta che il cavo è impostato, tagliare un pezzo di termoretraibile alla lunghezza desiderata e farlo scorrere sulla guaina. Non ricordo il diametro del termoretraibile, ma ho tagliato il mio fino a quando non era lungo circa 1/4 di pollice. Puoi termorestringere l'altra estremità o modificare l'involucro della batteria stampata in 3D in modo da poter nascondere il termoretraibile al suo interno.

Passaggio 9: Passaggio 8: test di alimentazione

Questo dovrebbe essere un grande momento per te! Ora puoi collegare il dispositivo e testarlo. Sarà necessario regolare il potenziometro da 10k Ohm mentre si preme il pulsante per vedere la variazione di tensione da minimo 1,2 volt a massimo 1,8 volt. Vedere le immagini per riferimento.

Passaggio 10: Passaggio 9: Custodia per batteria stampata in 3D

Dovrai tagliare il chiodo di legno che hai acquisito. La testa del chiodo dovrà essere tagliata fino a circa 35-36 mm di lunghezza, quindi il chiodo rimanente verrà tagliato a un segmento di 30 mm. L'unghia rimanente può essere riciclata. Elimina le sbavature e leviga la parte superiore della testa del chiodo in modo da avere un posto dove saldare. Macina la testa del chiodo in modo che la testa assomigli più a una D, questo aiuterà in seguito con la spaziatura.

Alza il ferro perché ti servirà il calore. Applicare il flusso di saldatura sulla parte superiore della testa del chiodo e applicare un po' di saldatura finché non si attacca. Collegare il filo positivo all'asta centrale e il filo negativo all'asta liscia. Fai lo stesso per l'altro segmento dell'unghia, ma tieni presente che dovrai saldare alla parte superiore dell'unghia altrimenti non entrerà nella custodia!

Applicare del nastro isolante liquido sulla parte superiore del chiodo liscio attorno al giunto di saldatura e pochi mm sotto. La ragione di ciò è che la testa dell'unghia e l'unghia liscia si avvicinano in modo scomodo. Meglio però macinare una parte della testa del chiodo… Lo aggiungerò in cima.

Tutto dovrebbe adattarsi perfettamente all'involucro, applicare della supercolla e assicurarsi che le aste aderiscano.

Stampa della custodia della batteria:

NOTA: il modello allegato potrebbe non avere un solco abbastanza profondo per alcuni modelli e potrebbe richiedere alcune lievi modifiche. Consiglio prima una vestibilità a secco e se l'asta sporge troppo, raschia via un po' della plastica nella stampa finché non si adatta come un guanto!

Attualmente vendo versioni assemblate di questi se volessi acquistarli. In caso contrario, i file stl vengono allegati. Ho usato una Stratasys Mojo per stampare la mia. Non posso dire come verranno stampati con altre stampanti 3D.

Passaggio 11: Passaggio 10: tocco finale

È qui che applicherai il nastro isolante liquido a varie parti della scheda per la tua sicurezza e il benessere della scheda.

Località:

- I pad di alimentazione +/- in ingresso dove si trova il connettore jack cilindrico.

- I pad di potenza di uscita +/- dove sono collegati i due cavi 20 AWG.

- La parte inferiore dei pad di potenza di uscita +/-, vedere l'immagine per riferimento.

- La connessione tra il convertitore buck e le intestazioni del pin maschio.