Arcade valigia portatile: 8 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:01

Poco più di un mese fa, io e un paio di colleghi stavamo parlando di macchine arcade in miniatura che avevamo visto a Walmart, vendute al dettaglio per $ 250- $ 500. Ho pensato che sarebbe stato un progetto divertente costruire un arcade più potente e portatile, pur mantenendo quel budget. È stato un motivo per costruire qualcosa con cui giocare con la bambina di 3,8 anni a casa, pensando anche che mi avrebbe dato qualcosa su cui lavorare mentre guardavo il nostro neonato che è arrivato l'11 novembre.

Inizialmente pensavo di utilizzare un Raspberry Pi per motivi di spazio, ma ho deciso di utilizzare un vecchio PC da gioco che stava raccogliendo polvere in garage.

Volevo che fosse portatile, in qualche modo gestibile nelle dimensioni, facile da aggiornare, la possibilità di utilizzare pulsanti e joystick arcade in stile classico profondo, spazio per altoparlanti di alta qualità, un monitor di dimensioni decenti e un'uscita HDMI. Un altro vantaggio della custodia Seahorse è che è impermeabile e presumibilmente resistente allo schiacciamento.

Dopo aver visto la qualità e la sensazione dei kit di pulsanti e joystick cinesi più economici di Amazon, ho deciso di optare per una costruzione meno economica, utilizzando invece componenti di qualità di produttori rinomati. Non c'è confronto in termini di prezzo, ma i pulsanti e gli interruttori sembrano più un vero cabinato arcade e dovrebbero durare per anni.

Questo è il mio primo Instructable e non scrivo nulla da molto tempo, spero che l'inglese funzioni bene. Si prega di votare, votare per l'arcade portatile nel concorso Autore per la prima volta in fondo alla pagina se il progetto ti piace!

Forniture

1. Un computer. Idealmente con un alimentatore di basso formato, SSD e un cavo di prolunga PCI-e.

2. Una custodia per contenere tutto, ho usato un Seahorse SE-920.

3. Monitorare. Monitor TFT Samsung da 23'' da un negozio dell'usato.

4. Relatori. Coppia di altoparlanti da scaffale Klipsch trovati in un negozio dell'usato (bello!)

5. Amplificatore audio. Kinter Tripath.

6. Ingresso controller/tastiera RGB. IPAC Ultimate I/O.

7. Pulsanti Arcade. Pulsanti Industrius Lorenzo RGB con interruttori Cherry.

8. Joystick. Samducksa a sgancio rapido. Devono essere staccabili per chiudere il caso.

9. Foglio da 24 x 24 pollici di Lexan da 1/8 di pollice.

10. Piastra da 12 x 24 pollici in acciaio laminato a freddo da 3/16 di pollice.

11. Foglio 2 x 4' di compensato da 1/4 di pollice.

12. Nastro in velcro di resistenza industriale.

13. Varie viti a macchina, bulloni e alcune staffe angolari.

14. Involucro in vinile

15. Divisore HDMI

16. 6 microinterruttori.

17. Interruttore di alimentazione

18. Pulsanti del giocatore, due pulsanti di selezione/moneta e quattro LED

Utensili:

1. Metro a nastro/micrometro.

2. Cacciaviti/pinze

2. Sega circolare/seghetto alternativo.

3. Trapano/Trapano a colonna.

4. Levigatrice orbitale.

5. Punte da trapano, punte per maschiare, punte per seghe a tazza.

6. Saldatore/spelafili

7. Coltello da barba

8. Nastro

Passaggio 1: test del computer e avvio delle posizioni dei pulsanti di layout

Ho iniziato smontando la vecchia torre e cercando di pulire tutto nel miglior modo possibile, lasciando la piastra di alluminio e le bretelle sulla scheda madre in modo che potesse essere avvitata al compensato nel case. Tutti i componenti erano su un tavolo per vedere se tutto funzionava ancora. Lo ha fatto!

Ho trovato diversi layout di pulsanti comuni tramite Google, li ho stampati e li ho incollati su un pezzo di cartone per vedere quali erano i layout più comodi e migliori per le dimensioni della scheda di controllo. Sono andato con un layout a 7 pulsanti, i joystick leggermente più vicini ai pulsanti rispetto allo standard ed entrambi i set di pulsanti leggermente inclinati verso il punto in cui sarà seduto il giocatore.

Mentre il caso Seahorse era ancora nella posta ho trovato un PDF con gli schemi del caso, l'ho ridimensionato in Illustrator e sono andato in una tipografia locale per ottenere una copia (circa $ 3). Ho pensato che sarebbe stato un modello facile che sarebbe utile durante tutta la costruzione. Sfortunatamente quando è arrivato il caso ho scoperto che quasi tutte le dimensioni e le posizioni delle viti erano errate di 1-3 millimetri in direzioni casuali.

Tornai a Illustrator, correggendoli tutti dopo aver misurato le posizioni effettive nella custodia con un micrometro. È stato piuttosto noioso, ma non c'è alcuna tolleranza per le posizioni delle viti. Ho trovato un laser cutter semi-locale che ha tagliato la lamiera d'acciaio per $ 20 + materiale, che ho pensato fosse un ottimo affare.

Passaggio 2: layout della base e dei componenti del computer

Ho iniziato questo passaggio tagliando un pezzo di cartone da posizionare nel "pavimento" della custodia, inserendo l'hardware del computer all'interno per avere un'idea generale di dove tutto deve andare.

Dopo aver spostato molte cose e aver deciso dove si sarebbe adattato, ho preso il modello di cartone e l'ho tracciato su un 1/4 di compensato. Successivamente ritagliarlo con una sega circolare e un seghetto alternativo.

Passaggio 3: montare gli altoparlanti e praticare i fori per l'alimentazione e la scheda madre

Per questo passaggio ho praticato i fori delle dimensioni appropriate per gli altoparlanti, l'alimentatore e gli ingressi della scheda madre in un altro pezzo di compensato da 1/4 di pollice.

Dopo aver smontato gli altoparlanti ho deciso di lasciare il driver attaccato al frontalino in plastica, mantenendo uno spazio tra la gomma morbida del driver e il compensato, ho usato un seghetto alternativo per tagliare la plastica per adattarla. Dopo aver collegato gli altoparlanti, i tweeter e le schede di controllo, l'ho montato il più a filo possibile al compensato nella base e sui lati del case utilizzando staffe angolari, utilizzando un rubinetto per infilare i fori nel case.

Passaggio 4: toccando i fori delle viti del pannello di controllo, collegando la base in compensato e applicando il vinile

Inizialmente avevo intenzione di usare il plexiglas insieme alla piastra in acciaio per creare un effetto specchio infinito, che penso ancora sarebbe stato davvero fantastico. Sfortunatamente il plexiglas ha finito per essere letteralmente un millimetro troppo alto per poter chiudere facilmente la custodia.

Poi ho preso un trapano M40 e ho filettato i fori di montaggio nella base e nel coperchio della custodia Seahorse, e anche la piastra d'acciaio. L'uso di viti filettate renderà più facile lavorare senza danneggiare i sottili fori delle viti. Successivamente ho usato la piastra d'acciaio come modello per tracciare una base di compensato da 1/4 di pollice su cui attaccare la scheda Ultimate I/O.

Ho usato un trapano a colonna per praticare tutti i fori dei bottoni, poi ho levigato il tutto con una levigatrice orbitale. Ho anche levigato la piastra d'acciaio per arrotondare leggermente i bordi, facendola scivolare più facilmente nella custodia.

Ho usato alcol denaturato, molto calore con un asciugacapelli e una carta di credito per applicare il vinile, che è venuto sorprendentemente bene.

Passaggio 5: installazione del monitor

Il monitor che ho trovato è un Samsung Syncmaster p2350, ha una bella immagine e angolo di visione per un monitor TFT, idealmente dovrebbe avere l'uscita e il cavo di alimentazione rivolti verso il basso, quindi non sono necessari cavi o mod speciali per alimentare i cavi attraverso il fondo del Lexan.

Il primo passo è stato rimuovere la custodia di plastica dal monitor con un piccolo cacciavite a testa piatta. 10 minuti dopo, un connettore rotto per i pulsanti del monitor e avevo finito. Ho finito per saldare i fili alla scheda di controllo del monitor. Una cosa grandiosa di questo monitor è che i pulsanti sono sensibili al tocco, funzionano attraverso il Lexan e potrebbero essere semplicemente incollati alla base dello schermo.

Dopo essermi assicurato che il monitor e i pulsanti di controllo funzionassero, ho tagliato alcuni pezzi di legno di scarto in bretelle (per mancanza di una parola migliore) da attaccare al retro del monitor, livellandolo e sollevandolo dal coperchio della custodia. Per fissare il monitor ho usato il velcro di resistenza "industriale", lasciando il monitor circa un millimetro sopra il bordo della custodia in modo che il Lexan lo inserisse nella custodia.

Ho iniziato a tracciare il modello del coperchio della custodia sul Lexan, ritagliandolo usando un seghetto alternativo leggermente più grande del necessario, quindi levigando i bordi usando una levigatrice orbitale con una carta vetrata a grana fine. È saltato fuori! Successivamente ho ritagliato un rettangolo di 2 x 3 cm nella parte inferiore dello schermo per far passare i cavi.

Ho segnato i fori sulla Lexan usando un pennarello, poi li ho forati e picchiettati.

Passaggio 6: cablaggio del pannello di controllo

Una volta che il pannello ha applicato il vinile, alla fine mi è sembrato di arrivare da qualche parte, i pulsanti possono essere installati!

Ho iniziato ad avvitare i pulsanti, tutti inclinati verso il centro del pannello. Quindi, usando del nastro in velcro per fissare il controller Ultimate I/O al compensato, ho iniziato a collegare tutti i cavi RGB, alimentazione e massa. Mi sono assicurato di collegarli in ordine in modo che la loro programmazione sia più semplice.

Presto mi sono reso conto che non avevo ordinato i pulsanti per il giocatore 1, 2, due pulsanti a moneta, ed ero a corto di 2 microinterruttori. Ho preso alcuni pulsanti economici e interruttori su Amazon. I due pulsanti dei giocatori non funzionavano affatto e uno dei LED su uno dei pulsanti delle monete era rotto. Hanno anche una scarsa azione e si sentono a buon mercato. Ci sono altri pulsanti Industrius Lorenzo in arrivo.

Gli interruttori d'altra parte erano davvero belli, non sono sicuro di quale peso abbiano, ma sembrano circa il doppio più difficili da premere rispetto agli interruttori Cherry da 75 grammi, quindi forse 150 grammi. Questi hanno funzionato benissimo per il pulsante 7 (il pulsante del pollice) su entrambi i lati del pannello, il peso extra ti consente di appoggiare il pollice sul pulsante senza premerlo accidentalmente.

Passaggio 7: terminare il cablaggio e avvolgerlo

Ora è il momento di ripulire il cablaggio, testare i LED e fare alcuni ritocchi finali.

Tutti i pulsanti sono stati un gioco da ragazzi per funzionare correttamente, a parte quelli di Amazon. Hanno anche un bell'aspetto, non sono sicuro che le immagini rendano giustizia. In realtà, programmare il software per illuminare i pulsanti in base al gioco è un po' difficile e richiederebbe diverse pagine per essere spiegato.

L'amplificatore Kinter è stato montato nell'apertura dove si trovano tutti i cavi di alimentazione e PC, per un facile accesso ai controlli di volume e tono. C'è ancora abbastanza spazio per una tastiera wireless in miniatura, il cavo di alimentazione da 12 piedi, un cavo HDMI, le parti superiori del joystick e forse un controller di gioco o due.

Infine, installando un pulsante di accensione per il PC, tagliando alcuni coperchi antipolvere del joystick da del plexiglas specchiato (quelli forniti con i joystick Crown erano un po' troppo piccoli) e installando una ventola da 50 mm ad alta potenza tra i controller degli altoparlanti per sfiatare il calore.

Passaggio 8: finito..fondamentalmente *Aggiornato*

*Aggiorna con le foto: sono arrivati i nuovi pulsanti, li ho collegati, li ho inseriti e tutto funziona alla grande! Si sentono molto più belli e hanno anche un aspetto migliore secondo me! Grazie per aver letto tutti! Praticamente tutto è cablato e funziona correttamente, a parte i quattro pulsanti in alto, che sto cambiando per pulsanti e LED Industrius Lorenzo, saranno qui in un giorno o due. Aggiornerò Instructable una volta installati i nuovi pulsanti.

Sfortunatamente, una o due settimane dopo aver montato il monitor nel case, ha ottenuto una singola fila di pixel morti verso il lato destro, il che è stato sconvolgente perché le dimensioni e i controlli erano perfetti. L'ho tolto di nuovo e ho controllato i collegamenti alla scheda del monitor e ai cavi, ma senza fortuna. Il lato positivo è che il velcro lo rende facile da sostituire, cosa che probabilmente accadrà la prossima volta che incontrerò il monitor della giusta dimensione nella gamma di 10-20 dollari.

Gli altoparlanti sono FORTI, come uno stereo portatile. Questo piccolo amplificatore Tri-Path spacca. La custodia è un eccellente altoparlante, la quantità di bassi che produce durante i giochi sembra quasi un feedback di vibrazione su un controller.

La sola configurazione del software potrebbe richiedere altre dieci pagine di scrittura, ho usato BigBox per il front-end arcade, che si avvia all'avvio del computer. Dà un bell'aspetto arcade e non sono necessari mouse o tastiera per navigare nei menu.

Grazie per aver letto. Avrei dovuto scattare foto migliori durante tutto il processo, ma non pensavo che sarebbero state caricate da nessuna parte. Spero che possa aiutare le persone a fare un progetto simile. Essendo il mio primo istruttore, probabilmente ho dimenticato alcune cose o non le ho spiegate abbastanza chiaramente. Sentiti libero di fare qualsiasi domanda. Ho anche partecipato al First Instructable Contest, per favore dammi un voto qui sotto se ti piace il progetto.