Smontaggio del proiettore a LED: 11 passaggi

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:01

Ora di solito ho molte cose nel mio piatto, ma odio quando le cose non funzionano. A volte questo può essere solo sfortunato e io sono solo un'altra statistica MTBF che non rientra nell'istogramma, per quelli di voi che capiscono tali affermazioni lo sai dove sono, Comunque il caso in questione è il faretto a LED che è nella foto sopra. Originariamente ho comprato 3 degli articoli e per essere onesti durano abbastanza bene da oltre un anno e i due rimanenti stanno ancora andando forte. Uno di loro sfortunatamente ha rinunciato al fantasma e si è trovato di fronte a prenderne un altro. Per quanto riguarda il prezzo, sono circa un tenner ciascuno nel Regno Unito e per quello che ottieni non puoi lamentarti. Emettono una bella luce morbida da 10 W e sono ideali per un portico o come ho fatto io per sparpagliarli in giardino come retroilluminazione. Sono sottili e piacevoli.

La maggior parte delle persone lo accetterebbe e andrebbe avanti… Voglio dire, perché è fallito… ci interessa…? Per quelli di voi che vogliono andare al sodo, saltare al numero 10 di questa serie. Se qualcun altro vuole leggere i dettagli di un … allora continua a leggere ….

Dice chiaramente che il LED non è sostituibile..potrebbe anche dire che non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno…beh, è uno straccio rosso per un toro per me…comunque anche se non lo sono possiamo sempre dare un'occhiata…è un buon design?

Subito fuori con il cacciavite…è ora di dare un'occhiata più a fondo…

Ora in questo frangente è il momento di mettere la testa a posto, e proprio come gli altri elementi che ho commentato che coinvolgono la rete e le tensioni superiori a 60 V, prendi estrema cura. Non sono responsabile per nessuno che si faccia male con questa roba e, a meno che tu non sappia cosa stai facendo allora non farlo. È così semplice. Se devi e sei abbastanza curioso, scollega sempre l'articolo dalla fonte di alimentazione e fai attenzione a eventuali tensioni non scaricate che potrebbero persistere, fanno ancora male. Se devi collegare qualsiasi misuratore o simili a misurare le tensioni assolute quindi togliere la rete, collegare il tester e riaccendere. Lavorare sempre con una mano e meglio ancora con un rccd adatto. La terra è la massa sull'involucro ma sullo schema del pcb non lo è se è isolato da un diodo. Se si utilizza un oscilloscopio, far galleggiare il pezzo di prova tramite un trasformatore di isolamento oppure non più l'oscilloscopio. Non far galleggiare il cannocchiale o essere tentato di sollevare il suo perno di terra, è una cattiva pratica e può essere dimenticato se lasciato.

Sei stato avvertito… la morte può essere fatale! Così via con lo spettacolo.

Passaggio 1: svitare l'autore del reato

Ora il retro del raccordo ha un copricavo a vite che sotto rivela 3 terminali come da foto. Contrassegnato di conseguenza LNE ho rimosso il cavo e collegato un altro cavo di rete che so essere sicuramente sotto tensione. Collegato…. non una salsiccia … tipico. Capovolgendo il raccordo noto che è fissato con viti di sicurezza a forma di croce 4 x 3 fori che non lo sono. Penso che tu possa acquistare uno strumento per questo, ma inutile dire che non ne avevo uno. Forse questo fa parte delle specifiche CE. Sono svasati all'interno dell'involucro pressofuso posteriore solo per farti imprecare più forte! Mezz'ora dopo e con alcune parole scelte il vetro anteriore è stato rimosso per rivelare un riflettore con un diffusore centrale sopra la parte superiore di alcuni led a quanto pare… divertente il riflettore era tenuto da un paio di phillips e il pcb era tenuto in una copertura isolata Puoi vedere questo a destra dell'immagine. Nota anche la terra che entra ed è imbullonata alla custodia pressofusa. Ho evidenziato le due aree sulla custodia pressofusa che contengono le chicche. L'area con il bordo blu contiene i led che sono fissati con 2 viti e uno strato di pasta per dissipatore di calore, li descriverò più ampiamente in seguito. L'area in rosso è dove si trova il pcb.

Allora perché questo non funziona!

Passaggio 2: il Nitty Gritty

Quindi la rete entra come linea e neutro [Rosso/Blu] e si collega a un'estremità del pcb. Ci sono anche due fili che lasciano il PCB colorati di rosso e blu che si collegano al blocco led. Facciamo alcuni rapidi controlli per vedere se questo è una soluzione rapida come un fusibile bruciato, ecc. Con il misuratore su ohm controlla il fusibile [blocco rosso] che è sulla traccia direttamente dopo il feed live rosso. Dead short che è una buona notizia per una volta. Poiché il fusibile non si è bruciato, significa che tutto ciò che richiede energia non è andato in cortocircuito, o il dispositivo che sta commutando l'alimentazione non è andato in cortocircuito o qualsiasi altro dispositivo attraverso la guida HV che potrebbe essere buono, tuttavia se ci sono dei semi coinvolti potrebbe essere un male.

Cosa c'è dopo …raddrizzatore a ponte pieno che alimenta un blocco filtro magnetico composto da due cappucci e due bobine accoppiate magneticamente. Sono due formatori di bobine in un comune involucro di ferrite. Funziona in due modi, tiene a bada il rumore comune dall'esterno e manterrà qualsiasi rumore di commutazione interno, ancora una volta probabilmente un requisito UL o CE. I cappucci sono posizionati sulla rete e sono classificati di conseguenza a 400 V, come puoi vedere nella foto sopra. Comunque questo non smetterà di funzionare, quindi cosa succede dopo. Sembra che si imbatte in alcuni resistori e in un chip di qualche tipo … senza dubbio un regolatore buck poiché la rete è considerevolmente alta per alimentare direttamente i led. Controlliamo il grosso cappuccio di rete che si trova su tutto questo. È valutato a 400 V @ 105 gradi c, quindi avrà il binario seduto su di esso che in questi giorni è 220 V CA RMS o 220 x 1,414 [root2] = 310 V CC ISH. Qui una breve digressione. La corrente alternata è già abbastanza sgradevole dato che passa a 50 Hz, ma almeno è abbastanza gentile da passare attraverso un punto zero ogni 10 ms, 300 V di CC non batte molto forte … come faccio a saperlo? … non chiedere.. quindi a meno che tu non stia attraversando un arresto cardiaco nel momento stesso del contatto, è molto sgradito. Vieni a pensarci bene, mi aspetto che tu ne abbia uno se lo fai … gioca sempre sul sicuro.

Ora potremmo a questo punto attaccare una lampadina attraverso il cappuccio e vedere se si accende bene, ma andremo sul sicuro e controlleremo con un metro i diodi nel ponte rec e le connessioni attraverso il filtro. Tutto OK quindi ora cosa…….. Ora in passato ho visto che questi elettrolitici di corrente continua a morire, sia a causa del calore eccessivo che crea una maggiore resistenza e quindi più calore. Dare via è la lattina che si espande ma questo sembra OK … vedi foto. Giusto, potrei aver trascurato l'ovvio qui … e se i led sono rotti … ovviamente brillano incredibilmente luminosi e creano un sacco di calore … diamo un'occhiata a questo bloccare

Passaggio 3: il blocco LED

Quindi qui abbiamo il blocco LED. Consiste di 9 LED che immagino abbiano una potenza di 1 W ciascuno, anche se non ne sono del tutto sicuro. Questo è strano poiché la piastra posteriore afferma 10 W, ma suppongo che si riferisca alla piccola scappatoia di marketing che si riferisce alla potenza consumata piuttosto che alla potenza equivalente del LED. Comunque 9W è con una percentuale trasformata in fotoni….più efficiente dell'incandescenza, quindi andiamo avanti. Nota le connessioni più e meno alla scheda. Ora so che i led ad alta potenza hanno tensioni di andata piuttosto diverse rispetto alle varietà di led standard di palude e guardando le specifiche di Google per i dispositivi da 1 W sembra che servano almeno 4 V per farli emettere luce.

Quindi ho una serie di led[9] in serie che devo testare usando un alimentatore. 9x4 =36v…il mio alimentatore fa solo 30v con il vento dietro, quindi è necessario dividerli per testare. Dai un'occhiata alla costruzione della piastra a cui è incollato il pcb superiore. Ho incluso alcune immagini laterali. È in alluminio con il pcb incollato direttamente sopra per eliminare il calore ma senza avere una connessione diretta al substrato del led dubito che sia troppo efficiente. Possiamo metterci sopra una pistola termica più tardi per vedere quanto fa caldo.

Dalla foto in basso, le prime 5 righe di una riga. Limite di corrente l'alimentazione a 100 mA e si accendono quando arriviamo a 16/20 V Riga superiore 4 No go…ah hah…ha un led rotto.

Per inciso, mentre controllavo questi diodi, ho creato un rapido bodge di una batteria PP3 da 9 V e l'ho posizionata sui diodi per controllarli individualmente. Assicurati di avere la polarità corretta, ovviamente. Ho appena pensato a un altro progetto… controllo led commutabile… smettila…

Facciamo un led uno contro uno finché non troviamo il colpevole….hmm sembra che sia cotto se guardiamo la foto.

Ora succede che ho un led di riserva valutato a 0,5 W e mi chiedo se funzionerà nella configurazione attuale. Non ho intenzione di fare nulla di speciale qui nel rimuovere quello vecchio con una pistola termica, quindi rimuovi quello vecchio e incollare quello nuovo. Il nuovo è valutato a 100 mA con 150 mA max, quindi se gli altri funzionano a 150 mA potremmo avere una possibilità. Cosa abbiamo da perdere… a parte un altro LED. Aspetta però cosa sta impostando i parametri per la corrente nei led e come diavolo stiamo andando da 310 V CC a circa 45 V di CC attraverso la stringa di led … per un'alimentazione in modalità switch deve essere un regolatore buck step down, ma anche perché è economico e allegro completamente non isolato…..abbiate paura…avete molta paura!. Scaviamo più a fondo.

Passaggio 4: il conducente

Dai risultati precedenti ci siamo imbattuti in alcuni resistori dopo la CC rettificata che sembrava essere associata a una sorta di chip driver. In questo frangente di solito cerco di scoprire il nome del chip o in alcuni casi è ovvio dai componenti utilizzati intorno ad esso. Per questo è facile come il suo MT7812 chiaramente contrassegnato che è commercializzato da Maxictech o lo è stato fino a quando non è stato sostituito da altri. è interessante che questa scheda sia contrassegnata con la versione 2.3 del 2015. La scheda tecnica è molto completa e fornisce alcune informazioni sull'applicazione. vediamo se riesco a mettere in relazione questo con quello che abbiamo qui.

Dal datasheet abbiamo il raddrizzatore ad onda intera collegato direttamente al condensatore di riserva C1. Nel nostro caso questo viene prima alimentato attraverso la rete di filtri prima di colpire C1. Le gambe del filtro dell'induttore che ho misurato come ca. 1,82 mH per ogni tratta in parallelo con due cap di 220n e 150n rispettivamente.

I resistori RST1 e RST2 sono 200K ciascuno e C2 è un chip cap di circa 1.5u. su questa scheda la giunzione centrale di RST2 e C2 ha uno Zener verso terra valutato a 14V. RST1 e 2 impostano la corrente Zener per questo e sarebbero selezionati per sostenere i 14V sul pin 3 dell'IC anche a VMIN che è stimato a 290v. R1 e 2 sono i resistori di protezione da sovratensione a 330K e 12K. Bene, il controllo di tutti questi sembra andare bene e potrebbe controllare lo Zener alimentando con una bassa tensione per controllare il suo zennering, per così dire, anche se, dato il LED morto, dubito che sia un problema. Potrei controllare più tardi. Beh, tanto per gli input che dire degli o/ps e del feedback?

Torniamo alla nostra scheda e vediamo se qualcosa differisce dallo schema. Prima di tutto il bit veramente interessante è il resistore del pin 8 Rcs. Leggendo le note e guardando la costruzione interna sembra che il resistore qui imposti la corrente nel percorso del LED indipendentemente da qualsiasi considerazione sulla tensione e guardando la nostra scheda sembra che ci siano due resistori seduti sul pin 8. Uno è 20 e l'altro è 1,3 ohm. In parallelo questo sembra 1,22 ohm mentre domina il resistore da 1,3 ohm. collegandolo all'equazione per la corrente di picco dell'induttore si ottiene 327 mA. Questo darà una corrente led di 163 mA che è leggermente superiore a quella nominale per il led da 0,5 W, quindi potremmo aumentare la resistenza per rallentare la corrente. Forse puntare a 120 mA per essere al sicuro. Se avessi trovato un led da 1 watt su Ebay forse questa sarebbe stata un'opzione migliore? Comunque è 10p quindi lascia schizzare fuori.

Passaggio 5: Equazioni Equazioni

Ecco la mia nuova scheda con led allacciati. Non molto elegante ma cosa ti aspetti:-) Nota che è molto più grande, il che può aiutare a dissipare un po' di calore, ma dubito che il mio contatto con la parte inferiore sia particolarmente buono. Accendiamolo con l'alimentatore CC e vediamo se muore. Quindi ho collegato 5 in circuito e a 34V sono riuscito a ottenere 118mA attraverso di loro. Guardando le specifiche per un led da 1W … questo non è un dispositivo COB ma una lastra diritta ho evidenziato i bit salienti su VF e corrente in GIALLO. La VF come tutti i led si aggira a seconda dell'ora del giorno … in realtà non proprio … più simile a quanto fa caldo e quanta corrente stai cercando di passare attraverso di essa. La versione da 1 W ama 140 mA e accetterà un picco di 260 … wow, è vicino a un markup del 100% … non credo che tenterei la fortuna in quanto l'MTBF probabilmente precipiterebbe. D'altra parte il mio povero piccolo sostituto ha 100mA in esecuzione e 150mA max e butta fuori 45lm. Tensione diretta non specificata. L'altra specifica è mancante per qualche motivo.

Lo so…. Ho un piano astuto per misurare il led originale e provare a spingere 150 mA attraverso di esso. Avanzerò i volt fino a quando non otterremo alcun cambiamento di luminosità … apparente … e misuro la corrente. Ora questo è stato interessante … @ 6,6 v di tensione diretta stavamo spostando 150 mA ed era abbastanza luminoso, per ottenere una differenza apprezzabile devi spingerlo oltre il livello di 200 mA e quindi la distruzione inizia a incombere. Ad occhio nudo, 120 mA non sembravano più luminosi di 150, quindi sembrerebbe che probabilmente sia meglio che funzionino a un livello di 125 mA. Non è quello su cui sono impostati i resistori, quindi forse possiamo modificarlo un po' per far durare tutto un po' più a lungo senza compromettere troppo il livello di luce. Mettiamo questo in Excel per vedere cosa ne fa.

Possiamo usare la formula di calcolo come nella scheda tecnica.

Excel sembra pensare che, data una corrente di esercizio di 123 mA e un picco di 246, dovremmo funzionare con un valore di resistenza di 1,625 ohm. Quindi di cosa è composto questo… beh, piombando nel calcolatore online perché sono pigro?

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

dà 30 ohm in parallelo con 1.8=1,7ohm..che andrà bene. Ci dà una corrente di esercizio di circa 120 nell'induttore…

E' così che abbiamo finito?….beh, non proprio abbiamo dei controlli da fare…abbiamo aperto un barattolo di vermi!!

Passaggio 6: Confessione ……. È una vita da cani

Ora in uno dei miei altri istruttori potrei aver menzionato che abbiamo preso un Cocker Spaniel che era destinato alla casa dei cani. Ora è incredibilmente affettuosa e piange come un levriero ma è anche incredibilmente cattiva. Non lasciarti ingannare dagli sguardi … mangerà qualsiasi cosa, se è sul pavimento e perderà il suo gioco leale.

Spinto attraverso la cassetta delle lettere ancora meglio.

Ora cosa ha a che fare questo con la riparazione di questa luce e per quanto riguarda la confessione? Aspetta, ci sto arrivando. Ora durante i test e ho scoperto che il led originale duff era la colpa, ho effettuato alcuni test e inavvertitamente ho aumentato la tensione su uno degli altri led e l'ha spazzato via…sì morto defunto…non più. A loro non piace come vedi, il fumo è scappato e si è spostato via. quindi ho pensato di sondarne un altro dei 50 che avevo acquistato su ebay qualche tempo fa. Avete indovinato, mia moglie mi informa che il cane ha mangiato l'intero filo, beh, li ha masticati risultando in un binning. La moglie ha omesso di dirmelo perché pensava che non mi sarebbero mancati … tipico … quindi torna su Ebay e ne ordinerò alcuni da 1 watt. Ciò non toglie nulla alla missione, quindi mentre aspettiamo che arrivino insieme a le nuove resistenze permettono di dare un'occhiata al grumo magnetico che alimenta questa stringa di led.

Passaggio 7: induttanza non nastro

Ricorda di fare riferimento allo schema che i led sono alimentati dalla guida HV attraverso un induttore al Drain di un fet all'interno del chip del driver. Essendo un induttore e applicando l'intero monte su di esso genererà una corrente triangolare attraverso l'induttanza. Ricorda anche che questo non è un circuito isolato qui e tutto ciò con cui dobbiamo giocare è la piena tensione CC dalla guida HV. Quindi la corrente aumenta fino a IPk che nella nostra versione modificata sarà vicina a 250 mA dandoci una media di 125 mA. Non può superarlo poiché il chip rileverà e spegnerà il piede… quindi cosa governa questo tasso di aumento? Ora, se abbiamo una rampa veloce, la frequenza aumenterà e il modo per rallentare la rampa è aggiungere un po' di induttanza… aspetta questo deve significare che la frequenza è inversamente proporzionale all'induttanza. Dai un'occhiata all'equazione nella scheda tecnica, la frequenza è sicuramente inversamente bloccata sull'induttanza e IPk ma è anche direttamente bloccata sulla tensione attraverso la stringa di LED e la tensione in ingresso … quindi se la tensione in ingresso diminuisce, la frequenza diminuisce …questo importa?

La risposta non è molto ma ci sono dei limiti da fare con i tempi di conduzione del chip e dei componenti circostanti come il diodo di recupero e l'evitare di entrare in modalità di discontinuità. In un mondo ideale vorremmo una forma d'onda triangolare che sia quasi continua attraverso la rampa di salita e discesa. Quindi diamo un'occhiata ad alcuni numeri probabili. La frequenza che il chip può gestire è compresa tra 30 e 80 Khz, quindi questo definisce i nostri limiti. Imposta anche la dimensione del nostro filtro in entrata anche se il punto di rollio non dovrebbe essere influenzato troppo. Vin Min può essere inferiore del 10% rispetto al nostro 310 V, quindi mettiamolo a 285 V. Che dire della nostra stringa di LED … avevamo 9 led che ho misurato come caduta in avanti di 6,6 V, per inciso, questo rientra nelle nostre specifiche di questi led da 1 W da 5,8 a 7 V … quindi usiamo 6,6 V. E la L? hmmm da dove iniziamo … so che iniziamo con un valore per l'induttanza da 100 uH e lo spostiamo in avanti per vedere che tipo di cifre otteniamo per la frequenza, dopo tutto abbiamo abbastanza const per questo … in gergo di programmazione.

Passaggio 8: qual è la frequenza Kenneth?

Alcuni di voi nel Regno Unito ricorderanno quella traccia che mostra la vostra età….dannazione, mostra anche la mia…andando avanti.

Quindi questa cosa funzionerà nel mezzo a 55Khz, quindi questa è la migliore politica? Beh, per quelli che sanno, ciò equivale a un periodo di circa 18 microsecondi o lo stesso tempo in cui il mio conto bancario è in attivo ogni mese … no, scherzo …i suoi picosecondi:-)Quindi quali sono i vincoli. Dalla scheda tecnica Toff Min deve essere maggiore di 1.5usToff Max ma non deve essere maggiore di 400usMax on non deve essere maggiore di 55us. Eseguiamo i numeri.

Sembra che in questi parametri ci siano solo alcuni valori che rientrano nei limiti. Alla fine della giornata è necessario spremere il magnete in una scatola e il driver per questo è maggiore è la frequenza minore è l'induttanza e quindi minore la bobina… evviva… anche questo è in Henries! Quindi quello che abbiamo… 2,4 mH --- 5,8… e se dessimo una pausa al chip e lo lasciassimo a 55 Khz… questo è 3,4 mH. A questo punto ho intenzione di rimandare al vecchio programma ferroxcube per sputare qualche numero… guardiamo le serie EFD come sono piccole e di basso profilo

Iniziamo da 2,4 mH, il che farebbe funzionare il chip al suo livello massimo di circa 78K. Significa che l'induttore sarà piccolo però. tuttavia, se vin aumenta, aumenta anche la frequenza che potrebbe violare alcuni dei vincoli.

Quindi, inserendo alcuni numeri come serie EFD/valore di induttanza/corrente e premi go!boom, abbiamo un suggerimento come materiale di base EFD15 3F3 con 125 giri. È anche di 15 mm di diametro, che è lo stesso di quello attualmente montato. Questo è un ETD gapped con una dimensione del filo 0,224 e un RDC di 2 ohm … ora questo è interessante in quanto implica che l'induttore esistente sulla scheda [non ho potuto misurare la sua induttanza in quanto significherebbe premiarlo fuori dal tabellone] ma potrei misurare la sua resistenza intorno a 5 ohm. Ciò implicherebbe che aveva molti più turni. Ok, proviamo il punto medio a 3,4 mH. No, aumenta di un valore la dimensione del core. Ok, proviamo appena sotto a 2,9 mH … bingo EFD15 153 giri a circa 3 ohm con una dimensione del filo di 0,2 mm. Frequenza 64854 Hz. Quindi ora abbassa l'ante e spazza i volt di ingresso cosa succede al nostro valore di 2,9 mH. proviamo con i 310V nominali. Ebbene come previsto la frequenza è aumentata per compensare ma solo a 66231 Hz Ton e Off sono nei limiti.

Ok, quindi il controllo finale è sovraccaricarlo a 341V. frequenza 67K ancora nei limiti. cosa succede se aumentiamo il Vfv dei led a 7V? Anche in questo caso come previsto la nostra frequenza sale a 70Khz ma sempre nei limiti con 11usec di off time.

Fase 9: E tutti i cavalli dei re e tutti gli uomini dei re……

Probabilmente potrebbe avere difficoltà a rimetterlo insieme, ma proviamo. Quindi cosa abbiamo imparato a parte il fatto che è sempre più veloce acquistarne uno nuovo.

Bene, sembra che la causa principale del guasto sia stata sicuramente uno dei led nella stringa della serie. Se uno muore, muoiono tutti mentre il circuito si apre. È necessario sostituire con il LED giusto poiché il design è fondamentale per quanto riguarda la corrente e la tensione in serie, specialmente quando si guida direttamente dalla rete. Nel caso di quelli qui sono sicuramente la varietà da 6V a 7V 1 watt a 150mA. Facendo shopping in giro sembra che in origine si trattasse di led retroilluminati per televisori. Non sono costosi, ma se spendi £ 5, allora è la metà del costo dell'alluvione, tuttavia ne ho acquistati 50 che dovrebbero consentirmi di ripararli per un po' di tempo o forse posso guardare un altro progetto forse.

Includerò qui lo schema di chiusura della scheda come tracciato da me con i valori dei componenti inseriti ove possibile. In questo momento non ho il valore dell'induttanza per l'induttore di bordo ma potrei provare a toglierlo dalla scheda. È saldato su entrambi i lati, il che è un dolore e potrebbe essere distrutto nel processo. abbiamo dimostrato che abbiamo un certo margine di manovra con il design come i suoi supporti ed è autoregolante finché l'induttanza si comporta Una volta arrivati i led lo riparerò e lo collegherò e prenderò alcune immagini con l'oscilloscopio quindi guarda indietro tra qualche settimana e Lo aggiornerò. inoltre ho allegato il foglio di calcolo excel con alcuni numeri con cui giocare. Presumibilmente Maxitech ha il proprio programma di progettazione per questo chip, ma non sono riuscito a trovarlo. Sarebbe bello vedere se i miei numeri corrispondono ai loro!

Beh, spero che ti sia piaciuto questo spreco di tempo, ma potresti aver imparato qualcosa forse. So di averlo fatto. Come sempre mandami un messaggio se pensavi che fosse interessante o forse anche inutile.

Nota:

Bene, ho morso il proiettile e ho deciso di rimuovere l'induttore dalla scheda. sì e hai indovinato che è successo il peggio. L'avvolgimento inferiore sulla bobina si è spezzato, il che significa che ho dovuto rimuovere dolorosamente tutto il filo dalla bobina e riavvolgerlo. Ora senza un avvolgitore questo è difficile e ho contato 300T o poco meno di. Il filo che ho misurato come 0,17 mm. Anche adattarsi alla finestra di avvolgimento con un rapporto di avvolgimento inferiore al 50% è un killer, tuttavia ci sono riuscito e ho misurato il induttanza su questa bobina che era di 2,49 mH a 5,8 ohm. Questo diventa più eccitante se inseriamo queste cifre nel foglio di calcolo. Con un Ipk di 250mA siamo in difficoltà con henries insufficienti che causano uno swing verso il cut off di 80Khz… non mi piace. Se rimettiamo a un picco più alto, diciamo che i 327 mA secondo i resistori va tutto bene e dandy con la frequenza che torna al marker 60Khz. Questo è un design stretto con non molto margine di manovra per far cadere la corrente attraverso i led a meno che non aggiungiamo un po 'più di induttanza, diciamo mirare al marker 3mH. Questo richiede un nucleo più grande e più dimensioni e spazio. Comunque per ora non dobbiamo preoccuparci su queste cose perché finché l'induttore regge …. potrei non riavvolgerlo,,,, quindi dobbiamo solo sostituire i led morti con alcuni nuovi della corretta tensione e corrente diretta e abbiamo finito. Oh, certo che devi montarli nel modo giusto essendo diodi ovviamente.

OMG un'altra lattina

Per coloro che hanno seguito alcune di queste diatribe senza addormentarsi, potresti aver notato qualcosa se stavi prestando attenzione … probabilmente non lo so. Beh, quando abbiamo misurato l'induttore esistente era di circa 2,49 mH secondo il mio misuratore di induttanza. Ora questo è economico quindi ne ho un altro che misurava 2,84 … hmmm comunque il nocciolo della questione è che aveva quasi 300 giri su di esso … ed è in un pacchetto e-core di circa 14 mm x 14 mm x 10. Ho anche notato che questo nucleo è aperto e i due e-core sono tenuti insieme con un nastro offensivo[sic]. Sì….e….bene 300T di filo da 0,17 mm saturerebbero seriamente un nucleo di proporzioni così minuscole, specialmente senza gap. Provalo usando il programma ferroxcube o semplicemente siediti e inserisci i numeri per la densità di flusso. Ovviamente il gaping richiede tempo e fatica e questa cosa è economica, quindi cosa sta succedendo. Perché ci sono così tanti giri quando il ferrocubo proggie dice di usare circa un 100 e divaricare il nucleo. È interessante notare che se non si apre il nucleo, il numero di spire diminuisce ma la dimensione del filo aumenta insieme alla dimensione del nucleo … più costi e spazio. Chiaramente è un complotto del governo per … no no questo è l'altro forum … no I immagino che questo nucleo abbia un gap distribuito in virtù del suo materiale. Sebbene sia leggermente ferrite, è decisamente carente nell'arena della permeabilità. Questo compromesso per le dimensioni sostituisce la perdita del nucleo poiché abbiamo bisogno di più spire per creare l'induttanza richiesta a causa della maggiore riluttanza. Ciò si traduce in una dimensione del filo ridotta per adattarsi alla finestra e la resistenza aumenta di conseguenza. Questa perdita del nucleo di rame è I^2R= 6R x 163mA=150mW… ah ah… so dove sono finiti alcuni dei miei 1 W ora… riscaldando l'involucro nel tentativo di distruggere la stringa di led e farmi comprare un altro…..beh ha funzionato suppongo.

Che ne dici di montare un diodo COB da 10 W sul retro di questo allagamento e di alimentare direttamente dalla rete … ora c'è un pensiero … guarda questo spazio.

Beanhauler novembre 2018

Passaggio 10: potrebbe rimetterlo insieme

Dalla parte anteriore di questa serie avresti visto il blocco led rimosso dal proiettore. Prova tutti i led per quelli che hanno fallito e con un ferro molto caldo rimuovili. Guardando la parte superiore della scheda noterete i piccoli punti di saldatura che corrispondono alla parte inferiore dei led sostitutivi. I led sostitutivi li ho presi da ebay e le specifiche sono annotate qui.

Usando ancora un ferro caldo e saldare, fissare i nuovi led nel modo corretto sulla scheda. Dovrebbero assomigliare all'ultima foto. Non sono molto belli ma funzionano. provali usando un alimentatore da 30 V se ne hai uno, ma controllali in stringhe di almeno cinque o li farai esplodere. In alternativa, utilizzare una batteria da 9 V come indicato in precedenza in questa istruzione. Nota che il diffusore di copertura va sopra questi quindi se sembrano un po 'Heath Robinson non preoccuparti. Se vuoi fare un bel lavoro pulito, mettili in un forno per riscaldare la scheda con un po' di saldatura sotto di loro. Finisci con una pistola termica.

Quindi ora abbiamo la scheda riparata con nuovi led e il tempo di accenderli. La foto sopra li mostra sotto il diffusore

Passaggio 11: Ergs Wow è brillante

Quindi, dopo aver applicato un po 'di potenza, l'unità si è accesa. Fortunatamente i led erano tutto ciò che era difettoso qui, quindi è possibile riparare a buon mercato … Ho comprato 50 led per meno di dieci dollari, quindi meno di 20 p ciascuno. Inizialmente ne ho fatto saltare solo uno fino a quando non ho fatto esplodere gli altri test, ma anche se li avessi sostituiti tutti e 9 sarebbe meno di un paio di sterline.

Dato che ho avuto un po' di tempo, ho pensato di collegare l'oscilloscopio e una sonda di corrente per guardare le forme d'onda correnti e dallo schema pdf noterai che ho aggiunto alcuni grafici delle forme d'onda in tre punti: i resistori di limitazione della corrente al sorgente del fet interno al ic, il condensatore attraverso la stringa di led. e una sonda di corrente sul cavo blu collegato alla parte superiore dell'induttore. Le forme d'onda sono sopra. Il riferimento di massa è la massa del condensatore di disaccoppiamento dell'alimentazione principale in ingresso. Si noti che ho fatto galleggiare la massa della lampada utilizzando un trasformatore di isolamento e alimentandolo con un variac. trasformatore, la massa non è messa a terra e il botto risultante non è buono. Di interesse è la sonda di corrente. Qui vedrai la frequenza di commutazione principale del chip che ho misurato come 50KHZ. La durata dell'accensione è di circa 16 us e lo spegnimento è di circa 4. È un bel dente di sega della commutazione in modalità continua. Il reset di 4 us dell'avvolgimento del nucleo rientra nei parametri del chip e non è evidente alcuna prova di saturazione. Usando una sonda di tensione attraverso i resistori di limitazione è possibile vedere la tensione salire a circa 450 mV fino a quando non viene ripristinata internamente e diminuisce. Il picco di corrente sembra essere di 50 mA, il che è stato sorprendente così come lo è anche sotto la capacità dei led, come puoi vedere dalle specifiche. Sembrano essere molto luminosi anche se quindi l'efficienza sembra buona. Comunque lavoro fatto, quindi forse progetto la versione pannocchia…..