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Alimentatore ATX modificato: 3 passaggi
Alimentatore ATX modificato: 3 passaggi

Video: Alimentatore ATX modificato: 3 passaggi

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Video: INCREDIBILE cosa ho costruito da un vecchio alimentatore ATX!! 2024, Novembre
Anonim
Alimentatore ATX modificato
Alimentatore ATX modificato

Gli alimentatori sono sempre la parte essenziale di qualsiasi progetto, alimentando tutti i tuoi circuiti durante i test e le analisi. Ma questi sono un po' costosi sul mercato, il tipo che va oltre il mio budget. Ero un po' stufo di dover sempre impostare un circuito trasformatore-raddrizzatore-filtro ogni volta che avevo bisogno di una sorgente DC. Fortunatamente ho messo le mani su una di quelle forniture ATX utilizzate nei computer desktop. Quindi questo era un progetto semplice e diretto che non richiedeva alcuna abilità elettronica di fantasia per essere creato. Quindi alla fine ho avuto il mio alimentatore da banco

Passaggio 1: analizzarlo

Analizzandolo
Analizzandolo
Analizzandolo
Analizzandolo

Quindi questi sono progettati per alimentare i vari componenti della CPU in modo da fornire tensioni di uscita standard di

3.3V (fili arancioni)

5V (fili rossi)

12V (giallo)

Comune/massa (nero)

Standby +5v (viola)

-12V (blu)

Senso 3,3 V (marrone)

Accensione (verde)

e pochi altri di cui potremmo non aver bisogno.

L'alimentatore è valutato per 450 W e può erogare circa 35 A max sulla linea 5 V (non sono sicuro di dove e quando avrò bisogno di una corrente così elevata). Quindi l'unico aspetto negativo dell'utilizzo di questo è che fornisce solo i valori di tensione standard sopra indicati e non ha un controllo di corrente o un limitatore di corrente che si trova nei normali alimentatori. Bene, la scheda può essere modificata per rendere variabile la tensione di uscita e aggiungere una funzione di controllo della corrente, ma è un po' difficile e non volevo frugare troppo e distruggere l'unica scheda che avevo. Inoltre, avevo un modulo convertitore Boost che avevo acquistato per curiosità qualche tempo fa, quindi collegandolo alla linea 5V potrei effettivamente ottenere un'alimentazione variabile fino a 40V che sarà più che sufficiente.

Passaggio 2: il recinto

Il recinto
Il recinto
Il recinto
Il recinto
Il recinto
Il recinto

Il modo migliore e più comune per fare il recinto è usarne uno proprio. Praticare i fori necessari per collegare le linee di uscita e il gioco è fatto. Ma no, volevo renderlo un po' più professionale, quindi sono uscito e ho comprato un involucro di metallo che era un po' più grande di quello originale ed era economico (meno di $2). Questo non aveva un pannello frontale, quindi ho dovuto crearne uno. Ho usato qualcosa che credevo fosse un foglio di compensato rimasto da alcuni lavori di fabbricazione di interni. Poi di nuovo mi mancavano gli strumenti necessari per la perforazione e il taglio meccanizzati, quindi ho dovuto usare uno scalpello, una lama per seghetto e un martello per portare a termine il lavoro.

Quindi, dopo alcuni lavori manuali brutali, sono stato in grado di realizzare i fori necessari. Ho deciso di utilizzare una porta ciascuno per 3,3 V, 5 V, 12 V e GND e una porta separata per l'uscita variabile del convertitore boost. Ho creato porte separate anziché solo l'uscita boost variabile per collegare carichi più pesanti poiché il convertitore boost potrebbe gestire solo 2A max in uscita.

Poi ho sistemato i morsetti, l'interruttore e il potenziometro per il convertitore ho anche messo uno di quei volt DC, amp meter

Passaggio 3: connessioni

Connessioni
Connessioni
Connessioni
Connessioni

Effettuare i collegamenti è stato abbastanza semplice, collegare i fili secondo il codice colore ai morsetti appropriati e magari utilizzare 2 o 3 fili per binario per facilitare correnti più elevate. Il verde e il nero vanno all'interruttore poiché il cortocircuito tra il verde e la terra accende l'alimentazione. Collegare anche il cavo di rilevamento del voltmetro a un interruttore a scorrimento e collegare i cavi da ciascuna delle porte all'interruttore a scorrimento in modo da poter commutare il cavo di rilevamento su una qualsiasi delle porte di uscita. Il collegamento dell'amperometro va in serie alla massa comune e fissa tutti i fili e le connessioni esposti utilizzando tubi termorestringenti.

Quindi ho fissato la presa della spina di ingresso sul retro e la ventola di raffreddamento.

Era praticamente tutto, poi ho avvitato bene il coperchio e l'ho acceso, ho fatto dei test con alcuni carichi e ho funzionato bene.

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